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スーパーカブ110JA07プロ14インチホイールタイヤ脱着・清掃・錆取り 

アウスタさんで、タイヤも来たことだし、
タイヤ交換の前に、ホイールのメンテから

まずは、
タイヤの脱着から

用意するもの
私的工具は、
 
シナ製のお安いのもあるが、やっぱ国産KTC
スプーンの厚さや形状・角度が絶妙
強度も かなり丈夫なので、少々無理をしても折れたり、変形の心配は、ナイ
2本でもイイのですが、3本あれば完璧
無くっても良いが、アレば便利

AZ バイク用 ビードクリーム [MCR-001] 50g [ビードワックス・タイヤフィッティング・タイヤマウント・タイヤマウンティング]


アルミホールなど、傷つけたくない場合は、ホイールガードも


①虫を抜いて、空気を抜く

②ビートを落とす
両膝をつかって、体重をかける

③タイヤレバー3本をつかって
こじ上げる

古いタイヤなどは、経年劣化により、硬化・縮み・固着などで、ゴムに柔軟性がなくなるため、
外れにくい場合は、
周りや、タイヤレバーを入れる部分など、バーナーで炙りまくる(゚∀゚)
中古のタイヤを又使う場合は、止めたほうが・・・・・^^;

時間は、かかるが ドライヤーって方法も有りかと

④タイヤブーブを 引っこ抜く
⑤タイヤレバーを使って反対側を
ねじ上げる
⑥外れました^^;

特に、
17インチに比べ、14インチタイヤは、太く、口径が小さいので、
固着やゴムの劣化などで、縮んだりした場合、
じょ〜〜に、外れにくい(*´ω`*)

そんな場合は、焦らず、無理をせず、
リムとタイヤの間にCRCやオイルなどで、ゴムとリムの間を滑りやすくしたり、
ドライヤーやバーナーなどで、熱を加え、タイヤを柔らかくして、
少しずつ、タイヤを伸ばして はずして いくのが 無難かと

無理に力を加えて、こじ上げると、
タイヤレバーが変形したり、最悪折れたり、
リム自体に傷や変形を生じるので、⚠注意
ゆっくり、時間をかけて、少しずつ外していくのが コツかと


⑦リム内側がかなり錆びているので、
こんな状態のリムバンドは、当然破棄

サビチェンジャーでレタッチ
ホイールの内側にサビが進行すると、リムバンドやチューブを痛めて、
パンクのリスクが上昇するので^^;

中古のホイールは、サビや傷・変形などがあるので、
必ず、振れトリを する必要がある
事前に、スポークの根本=ネジの部分に注油するなどして、
回しやすくしておく のも コツかと

追伸
カブのタイヤ交換も
カレコレ、4年間で10本ほどやりましたが、

古いタイヤ14インチタイヤなどは、
どうしても固着や劣化で、外す難易度が上がる

なので、
自分なりに、工夫=熱や火で柔らかくしたり、
ビートワックスやCRCなどの潤滑油で タイヤとリムの接触部分を
滑りやすくして、
時間をかけて、焦らず無理をせず、ゆっくりと
楽しみながら やるのが コツかと
焦って、力まかせで、外そうとすると
なにかと、エライことに^^;

まっ、懲りずに何度か経験するうちに、上手く、スムーズに早くできるように
なるもんです。

カブのセルフメンテは、
オイル交換とタイヤ交換・チェーン調整の3つが基本だと
思っております デス^^;

コレさえ、できれば、
5万㌔までなら、かなりローコストで維持できると思います。
そこが、カブの良いところ^^;

追伸の追伸
私的にも、タイヤ交換は、10本ほどの初心者ですが、
最初の1本目の交換では、
チューブを破ったり、痛めたり、安物のタイヤレバー=シナ製を使って、
タイヤレバーを折ったり、変形させたり、
はたまた、
EXCELアルミホイールに傷を付けたりと、
失敗の連続でした(*´ω`*)

でも、
めげずに続けているうちに、なんとなく 上手くできるようになるもんだと、実感しておりますデス^^;








コメント

スーパーカブad

ご愛読ありがとうm(_ _)m

このブログの人気の投稿

ヘルメット選びは難しい(*´ω`*) 私的スーパーカブに似合うヘルメットの考察

ヘルメットって、ホント難しい〜
って、
世田谷ベースの所さんも 言っておりました^^;

「結局気に入って使っているのは一個だけだもんね」 だって(・∀・)
参照 世田谷ベース 所さんのスーパーカブ


私も、マタマタ、新しいヘルメットが欲しくなった(*´ω`*)
なんせ、この👆ヘルメット 弟からのおサガリ^^; 30年前のビンテージモノ(・∀・) が、
スーパーカブに似合う? ヘルメットって?

コレが、意外に難し〜
なんでもイイ と言えば そうですが^^;


いまだ、3年間 このヘルメットだけ(*´ω`*)
ソロソロ、限界に・・・・・・・・

その前に、スペアーのヘルメットの購入を考えております。


基本
毎日、通常(通勤・ツーリング・ちょい乗り)
で、使うヘルメット


○軽さ
あまり、軽すぎて、大事なときに用を足さないのも・・・・☓

○お値段
1万〜2万
あまりお高いのは、・・・・・・・
気軽に使えないので

○ジェットヘル
乗りながらタバコを吸える
頭が蒸れそうなのも☓

○シールドの形態
できれば インナーがイイのですが、
耐久性が心配

シールドは、クリアー
夜や雨の日に見にくいので

○カラーリング
クラシカルな色
アイボリー・ベージュ・モスグリーンなど
しぶ〜い色がお好み

○スタイリング
頭デッカチになるのは、イヤ^^;
小顔タイプ
でも、頭が締め付けられるのは、☓

上記のこのような条件に当てはまるヘルメットが
ナカナカない(´・ω・`)

候補は、
アマゾン ほしいモノリスト ヘルメット部門に
リード工業 バイクヘルメット ジェット BARTON BC-10 アイボリー ネイビー フリー (頭囲 57cm~60cm未満) 👆 定番ですね^^; TT&CO. スーパーマグナム スモールジェットヘルメット  ナンカイ(NANKAI) ZEUS ジェットヘルメット(インナーバイザー装備) フォレストグリーン フリー NAZ201GR DAYTONA(デイトナ) Hattrick パイロットタイプヘルメット オージーケーカブト(OGK KABUTO)バイクヘルメット ジェット 👆 この辺が、無難なところか
思い切って フルフェイス(・∀・)
AGV(エージーブイ) ヘルメット
それも、カメ カエル? トカゲ? の顔 面白いけど、お値段が〜 (´・ω・`) TNK工業 スピードピット ZQ-8 ZACKジェッ…

カブにチューブレスタイヤは履けるのか?

最近、タイヤのネタばかりですが、^^;
タイヤって、じみ〜〜ですが、バイクにとっても、重要なパーツ
カスタムパーツとしての存在感は 大 デス。
で、


そもそも、
①『チューブレスタイヤとチューブタイヤってどう違うのか?

②『なぜ、カブにチューブレスタイヤは、履けないのか?

って、素朴=基本的な疑問が

まず、
②の疑問から
これは、ホイールが違うから^^;


画像参照 https://www.hd-parts.jp/custom_guide/sportster/wheel-ss/wheel04-ss/

カブのホイールは、基本スポークホイール
スポークを通す穴がホイール開いている
当然、チューブがなければ、その穴の隙間から 空気が漏れる

では、なぜ今どき、スクーターなどでは一般的なチューブレス対応ホイールでは
無いのか?

と、申しますと
スポークホイールの方が、悪路=オフロードに強い
なので、
今でもオフロードバイクは、スポークホイールが一般的
スポーク自体が、ホイールとともに、たわむ=伸び縮みして、
衝撃を吸収してくれる。

それと、
カブは、グローバルなビジネスバイク
タイ・中国・ベトナムなどを中心に全世界で使われている

まだまだ、舗装道路が完備していない場所も多い
パンクしても、自分で修理したり、町のバイク屋さんも、自転車と同じように、
修理できるチューブタイヤは、重宝

そのような理由から、
カブは、今でもチューブタイヤ+スポークホイールのスタイルを維持している
かと


どうしても、チューブレスタイヤを履きたいなら、
画像参照https://yokorin01.exblog.jp/27641813/ ホイールをチューブレス化=スポークの穴を裏から塞ぐ
か、
チューブレス対応のアルミホイールに交換するしか 方法が無い
以前、私もチューブレス化したことがあるのですが、
テープの経年劣化とともに、徐々に空気が抜ける症状が出始め、
小型の空気入れを携帯しないと、オチオチ通勤さえ、できないってな状態に(*´ω`*)
で、チューブに戻すって、経験が

当然、ホイールからチューブレス化すれば、
悪路での乗り心地は、悪くなるし、
パンク時の修理も チューブレスのパンク修理法となる。
タイヤのサイドが切れたり、大きなパンクには、対応できず、
タイヤ自体を交換するしか、無い


今やC125 のように、チューブ…

『フロントフォークのオーバーホール』ダストシール オイルシール オイル交換(スーパーカブ110JA07)①

スーパーカブ110JA07のレストアで、洗浄や磨きは、ひとまず置いて、
とりあえず、簡単にできることからっ てことで、

今日は、フロントフォークのオーバーホールを
(オイル・ダストシール・オイルシールの交換)
着脱は、全バラで状態になっているので割愛デス^^;

まずは、パーツリストやサービスマニュアルをよ〜く見て(p_-)
とりあえず、オイル漏れしたフロントフォークを磨く
特に左側はシールの劣化のためか、オイルが固着しまくり^^;

なので、ガソリンとパーツクリーナーで洗浄

①ストッパリングを外す
この凹んだ中央を+ドライバーで押し込むと ストッパリングが見える
それを精密ドライバーのマイナスで、コジ上げる

一人では、押し込むのは結構力がいるので 押し込む人とコジ上げる人の二人でやると簡単デス。
(私的に妻にストッパリングコジ上げる担当に^^;)
ブツブツイイながらも、結構、器用にやっていただきましたm(__)m
(プロは、専用工具でやるそうですが^^;)
で、とれたのが、リングとスプリングシート 
できれば0リングも交換したらベスト(今回は、そのまま流用)

スプリングが飛び出し、ストッパリングがドコか飛んでかないように、慎重に外します

②ソケットボルトを外す
6mmの六角レンチで外れるはずなのですが、
コレが 外れない(´・ω・`)

プラスティックハンマーで叩いても ダメ
ネジロックっていうネジを固着する瞬間接着剤のようなものがネジに塗布されているため、
で、前回 バーエンドをはずすときには、ネジロックされているボルト外しには、バーナーで焼くってことを思い出し

バーナートーチで炙ってみる
で、インパクトドライバー6mm六角ではずしてみるが ダメ

これ以上やると、六角をなめてしまいそうで、一時中断

で、

私のスーパーカブの主治医である丸山モータースに泣きつく^^;
大型バイスにフォークをハサミ、大型ハンマーで叩く

一発(゚∀゚) でした。
(こんな大型バイスや大型ハンマーなんで私的に常備できませんデス^^;)

固着しすぎですぞ〜
6万5千キロ一回もフォークのオーバーホールしていないのか(゚∀゚)

やっとソケットボルトも外れたことだし、
コイルの長さを確認、(スプリング長さ306.8mm 以上アレば良い)

③オイルシールを外す コレが最後の難関

マイナスドライバーでこじっても拉致が…

ある意味 非常に危険な原付き2種 ヘイスト125とSACHS MadAss125

最近、スーパーカブ以外の原付き2種が気になって、イロイロと調べると

レアな原付き2種のなかで、ヘイスト125とSACHS MadAss125 ってのが候補に

ヘイスト125とは シンプルなアメリカンチョッパー
アメリカ オハイオ州北東部にあるクリーブランドサイクルワークスってところがデザインした そうで

先に登場したヘイスト250と共通のフレームに、限定で200台生産された、非常にレアな原付き。

シンプルな単気筒の125ccエンジンを搭載しているため、
とても原付きには、思えない ボリューム感

そして一番の特徴は・リジットフレームと呼ばれるサスペンション等のクッションが付いていない、

つまり、直接後輪がフレームについている
陸王や初期型モンキーのような、旧車に見られるリジットサス
そのため、1人乗り用のシート下に簡単なスプリングがありますが、気休め程度かと、

少しの段差でも、ポンポンとお尻が浮くようで、
乗り心地を望むべきもナシ

なので、かなりスパルタンな乗り心地・ω・

アメ車+製造中止 などを考慮すると、かなり、気合が入っていないと維持することは・・・・・
イロイロな意味で、非常に危険な原付きですな^^;

気になるお値段は、
発売当初は29万8000円。
2012年11月から台数200台限定で発売を開始し、

現在、中古相場は、在庫が有れば、結構、値がこなれているような
まっ そ〜でしょうな(´・ω・`)

やっぱ、日本人の体型には、ホンダ・ジャズやマグナムを90や125にボアアップして、自分好みに カスタムしたほうが現実的かと


もう一つ
SACHS MadAss125とは ザックス マダス って読むそうで^^;
マダス125はドイツのメーカーが作った、シナ製のバイク。
キットになって送られて、自分自身で組み立てなくてはいけない。

まっ、原寸大のプラモデル? って感じか

そこで、めんどくさ〜い ムリ〜って思う人は、当然スルーしたほうが良いかと
バイクの基礎構造に興味や作る楽しみを 感じる人でないと・・・・・・

シナ製にありがちな、ベアリングや電気系が弱い そうで、

一見モペットのような、
お手軽で、ちょっと変わった原付きのように思えるが(´・ω・`)
マニアでも、かなり手強い原付き2種では?
危険度も、ヘイスト125と同等かと

上記の2つの原付き2種ですが、
チョット調べて…

新型ハンターカブCT125の自転車用リアキャリアが気になる(p_-)

発売から、ほぼ半月程経って、
ボチボチ、実写のインプレがSNSネ上でも、にぎわい始め、
カスタムメーカー限定バージョンもアリの

新型ハンターカブCT125 ですが^^;

私的カブ仲間にも

なんと、早くもC125 を下取りに出して
ゲットしたそうで(゚∀゚)

たまりきれず、梅雨の晴れ間に
いや〜〜〜 決まってますな〜〜〜〜
やっぱ、ハンターカブ+アウトドア+釣り+キャンプって、
絵になりスギ(゚∀゚)
うらやまし〜〜〜 限りデス(*´ω`*)


カタログ掲載のイメージと遜色なし
生活感が微塵もナシ・ω・




私の愛車 スーパーカブたちでは、
こうは、なりませんm(_ _)m


ところで、
気になったのが(p_-)
リアキャリア
ゴツく、容量もタップリな感じ
だが、
空荷にでも、ハンターカブのシルエットに影響が無いシンプルなデザイン

質実剛健だが、さりげないオシャレ感が・・・・・・
なかなかのセンス(^^)

気になって、オーナーにお尋ねしたら、

自転車用のリアキャリア バスケットだそうで、
asahi アサヒ 88(ハチハチ) パパチャリ用 サイクルアルミコンテナ シルバー底板
これは、新型ハンターカブだけでなく、旧車?CT110にも 似合いそうなリアキャリアですゾ


これから、ハンターカブのオーナーになる方にも、是非、ご参考に
カブのリアキャリアの選択って、意外にに大変なのよね〜〜〜〜^^;

軽さ・耐久性・利便性・ファッション性?=見てくれや もちろんお値段も・・・・
すべてのバランスと妥協が必要なんで^^;





で、
その日の釣りの収穫は、
大物?? 
の雷魚だそうで^^;




画像協力
イソキムチさん
https://mixi.jp/show_friend.pl?id=7021764

参照
ホンダ「CT125ハンターカブ」特別仕様車2車種を公開 各125台限定で販売
https://news.yahoo.co.jp/articles/aab72761df4067945a820a1af66f1d7a1c2399ae

追伸
オーナー曰く、
このカゴは、大きいのに、意外にスリムで、アルミなので凄く軽いです。
 ただし、
この製品 メーカーが取り付けネジを小袋に入れて梱包してあるのですが、
止めが弱く 箱の中でバラバラでした!!
 まあ私は使わなかったので良いのですが!、他の方のレビューにも同じコメントありま…

スーパーカブ110のタイヤサイズ・リム幅は、いくつがベストか?

カブのタイヤは、太いほうが イイのか?

細いほうが イイのか?
前後 違うのがイイのか?
自転車のロードレーサーでは、
細ければ、細いほうが スゴイ=イイ ってイメージ

逆に、バイクや車のドラックレースなどは、
太ければ、太いほうが スゴイ って感じ

タイヤってパーツは、バイクのメンテナンスの中でも、特に走行性に大きく影響を与える。

路面と直接摩擦するパーツなので、サイズを変えるだけでも走行性が格段に変化を体感できる。

特にスーパーカブというバイクは、車両自体が小さいですので、
タイヤを大きなものへ交換することで、その差は歴然に(・∀・)
スーパーカブには純正で推奨しているメーカー指定の製品がありますが、それ以外にも装着できるタイヤが数多くある。


現在の原付きスクーターなどは、
小回りやシート下の収納スペースを稼ぐためやに
タイヤのπは、小さめ 
なので、設置面を稼ぐため、太いタイヤが 主流のようですが、

基本
タイヤは、太ければ、太いほうが、
グリップ力が増え、重くなるため、
直進安定性は、よくなる ハズ

パワーをしっかり 路面を受け止めることができる。

逆に、パワーがないエンジンや人の脚力=自転車では、
タイヤは、太いと、パワーを奪われ、モッサリとして動きに

では、
カブの場合は、どうだろう?

自転車のような、カミソリタイヤでは、?

たぶん
細ければ、
グリップが少なくなる分、軽快感 が 増え ヒラヒラとコーナリングができるハズ


カブの鉄リムのサイズは、1.20・1.40・1.60 の3種類が ポピュラー

カブの50は、
前1.20 後1.40

カブ110JA07 は、
前1.40 後1.40 

カブ110JA10は、
前1.40 後1.60

コレを極端に
前1.20 リア1.20 にすると どうなるのか?

一度 試して みたい^^;
カブLABO で

まっ、正直言って、ノーマルが一番だと思うのですが^^;
デリバリー仕様のカブをボアアップ+ビックスロットル化して
パワーアップしているし、
基本 通勤やツーリングがカブの使用目的


そのために、
色々な 鉄リムを 試してみたくって、
これから、色々なサイズを コレクションをしようかと
スーパーカブ110 ホーイール・リム幅インチアップ計画


スーパーカブの良いところの一つとして、
それらの、ホイールやリム・タイヤを簡単に取り替え…

スーパーカブ プロやリトルカブに、14インチタイヤの考察

スーパーカブのプロ系
50cc の2BH-AA07プロ・2BH-AA06・クロスカブ
110ccの JA43MD・JA42・JA10プロ・JA07プロや
リトルカブは、
14インチタイヤ
その他のカブのほとんどは、17インチかと

なので、
最近丸山モータスで手に入れた
中古のスーパーカブ110JA07プロも、当然 14インチ

で、
レストアにあたって、まず、考えなければならないのが、
タイヤのチョイス
タイヤのパターン・太さ など、見た目のイメージに大きな違いが
つまり、タイヤのチョイスで、そのカスタムのコンセプトが 決まる(゚∀゚)

それが、
チューブタイヤで、14インチって・・・・・・・・
選択肢がナイ(*´ω`*)

17インチでさえ、少ないのに、
14インチは、更にナイ(T_T)
このサイズのタイヤになると、スクーターのチューブレスでも、少ない
要は、時代から取り残された、中途半端な大きさ?
ましては、チューブタイヤとなると・・・・・・
スポークホイール御用達ってことに^^;

てっなことで、
数少ないチューブタイヤで、14インチをリストアップしてみました。

あと〜〜〜
タイヤの太さ

スーパーカブの14インチは、
17インチに比べ、ワンサイズ太めのタイヤが標準装備のようで、
リムサイズは、14-1.60 インチ
なので、
スーパーカブ110JA07プロの場合タイヤは、
14−70/100 がフロント
14−80/100がリア

が取り付けられている。
最近のプロ系(JA43・42)には、
チェンシン=シナ製のタイヤが標準装備とのこと

ところで、
このタイヤサイズの70/100 とは? どんな単位なのか?
70は、タイヤ幅 
100は、扁平率 100%なので、横幅と高さは、同じ
なので、70mmの高さ

って、こと

で、
もう一つの表示が、
インチ表示
インチとミリが混同しやすい(*´ω`*)

1インチは、25.4mmなので、

14−2.50の場合は、タイヤ幅
2.50✕25.4=63.5mm

簡単に言うと、
スラッシュ=/があるミリ表示には、
扁平率の表記があるが、
インチ表示には、
ただ、タイヤ幅しか 表記がナイ
って、こと

と、言うことは、
スーパーカブ110JA07に関して、

プロのタイヤ幅は、
フロント
70/100 =タイヤ幅70mm≒2.75インチ=698.5mm
ほぼ…

東日トルクレンチ購入(^o^) スーパーカブ110 エンジンオーバーホールのため

ついに、
憧れのトルクレンチを
購入\(^o^)/
東日プリセット型MTQL40N
トルクレンジ5〜40N・m


と、申しますのも、
バイト先のガソリンスタンドで、
なんと(^o^)
報奨金=ボーナスが
売上達成率が、全国10位以内に入ったとのことで


そもそも、
カブいじりを始めて、3年目
『いつかは、トルクレンチ!!
だと、思っていました^^;

なんせ、
エンジンのオーバーホール時、
ボルトをねじ切ること2回

最初は、
カムシャフトのスプロケットネジ
8N・m
参照
スプロケットカムのネジをねじ切った(*´ω`*) スーパーカブ110JA07プロ エンジンオーバーホール

お次は、
シリンダーヘッドのネジ
10N・m
参照
スーパーカブ110 カムチェーン ガイドローラー交換の考察

やばかったのは、
クランクカバーのネジ
5mmボルトなので、5.2N・m
T字レンチなので、ついつい力が入って、
締め過ぎちゃうのよね〜〜〜^^;


で、初心者?が よく、ねじ切るのが、
オイル交換時のドレインボルトの締め付け
24N・m
オイル漏れが怖くって、思いっきり締め付けて、ネジ切る ことが〜〜〜(*´ω`*)
基本 30N アルミボルトだと、もっと少なくってもOK かと

オイルがもれなければ、さほどグイグイ締めなくっても いいですが^^;
ついつい

その他、
ねじ切りそうになったボルト類は、数多く

やっぱ、トルク管理の重要性は、常々 思っていたことでした
が、
やっぱ、お値段が〜〜〜〜(*´ω`*)

どうしても、予算がパーツに回され、後回しに


そんなこんなで、この機会にと、
思い切って


で、
トルクレンチの選択が問題に

SK11 デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm 3~60N・m SDT3-060 SK11(エスケー11) ¥13,092
最初は、デジタル式を最候補に上げていました
さすが、デジタル式あって、ワイドトルクレンジ3~60N・m 
これ一本で、ほぼバイクのメンテナンスを網羅


ですが、ネットで、イロイロと検索しているうち、
アナログ式の方が、直感的で扱いやすい と 思うように
私自身の脳も 基本 アナログ=感?ざっくり系 なんで
それに、デジタル式は、電池が〜〜〜(*´ω`*)
いざって時????

で、常用トルク幅は、

スーパーカブ110JA07サービスマニュアルによると
エンジン系
4〜4…

スーパーカブ110JA07 ブレーキシュー フロント リア セットで交換

現在、通勤メインのスーパーカブ110JA10のカムチェーンの異音の抜本的な対策
(エンジンヘッドを外す大手術)をするべく、
なんせ、入院期間は、1週間 いや、いつになるのやら・・・・治るまで^^;

なので、
愛車1号JA07を 通勤カブとして 復帰するために、
一番重要な ブレーキシューの交換を

なんせ、
グッと握ると ブレーキレバーがハンドルバーに
コレは、危険デス(´・ω・`)
△マーク限界 リアもフロントも
もう、これ以上 締めることができない

こんな状態では、・・・・・・・・(*´ω`*)
オチオチ、安心して通勤には、使えない

てなことで、以前から
アマゾンさんで、注文しておいた
フロント DAYTONA(デイトナ) ブレーキシュー 71601 リア DAYTONA(デイトナ) プロブレーキシュー 60213
ノーマルパーツを注文しようかとも 思ったが、
長年(3年間)の評価として やっぱり、このJA07には、コレがベターかと

で、早速 フロントから 交換
4kgの漬物石をシートに載せ、フロントを浮かせる
シャフトを抜いて パカッと 
うっぷ〜 粉が
な〜い(*´ω`*)

新旧比較 厚みは、1mm ほど 減っている パーツクリーナーで 洗浄し 新しいデイトナのブレーキシューに交換

フューエルパイプの簡単な外し方(゚∀゚)の考察スーパーカブ110JA07

フューエルパイプなんぞ、

一般的には、手軽に外す(゚∀゚)
てなことは、ほとんど無いとは、思いますが^^;

フルレストア(エンジンを載せ替え)する場合や、タンク、スロットル、燃料ポンプなどを交換する場合には、避けて取れないハズ

ご多分に漏れず、私的にも この面倒くさい作法を習得しなければ、先には進めないってことで、

この際、徹底的(p_-)に考察してみました。

最近の工業製品(iPhoneなどの精密機器や家電製品)は、組み立てるのは、簡単だが、バラしてパーツ交換するには、ほんとうに面倒くさい(バッテリー交換でさえ)手間がかかる、
または、できない、できてもアッセンブリー一式交換 って傾向になっているようで、

修理するより、買い替えたほうが安い ってなことで、

リサイクルやエコとは、真反対な方向へ言っているのでは?
と疑ってしまうほど、

一昔前だったら、燃料パイプは、すべてΩ型の針金?ホースバンド?ホースクリップで
締まっていましたら
参考として
スーパーカブ50の改善対策でフューエルポンプ
http://ride-kobe.com/blog/?cat=5

と 手持ちのサービスマニュアルとパーツリスト

で、結局 ポイントとしては、 [1]のジョイントラバーって言う名前の黒い耳のようなゴムパッキンを 徹底的に引っ張りながら、ミドリ[3]の両側をシッカリ押さえ込む この[3]の圧力は、サービスマニュアルでは、道具を使わないことって注意書きがありますが、 私的には、道具を使わないとムリ(゚∀゚)ペンチを使って両側を挟み込み [4]を真っ直ぐに抜き取る コレしか方法は今のところ見つかりませんでした^^; (もっといい方法があれば教えて下さいm(__)m
おかげで、ミドリのパーツ(リテーナ)210円はボロボロ また注文するしかないか・・・・・ ついでに、ジョイントラバー220円も注文ですね(T_T)

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