フューエルパイプの簡単な外し方(ﾟ∀ﾟ)の考察スーパーカブ110JA07

フューエルパイプなんぞ、

一般的には、手軽に外す(ﾟ∀ﾟ)
てなことは、ほとんど無いとは、思いますが^^;

フルレストア（エンジンを載せ替え）する場合や、タンク、スロットル、燃料ポンプなどを交換する場合には、避けて取れないハズ

ご多分に漏れず、私的にも　この面倒くさい作法を習得しなければ、先には進めないってことで、

この際、徹底的(p_-)に考察してみました。

最近の工業製品（iPhoneなどの精密機器や家電製品）は、組み立てるのは、簡単だが、バラしてパーツ交換するには、ほんとうに面倒くさい（バッテリー交換でさえ）手間がかかる、
または、できない、できてもアッセンブリー一式交換　って傾向になっているようで、

修理するより、買い替えたほうが安い　ってなことで、

リサイクルやエコとは、真反対な方向へ言っているのでは？
と疑ってしまうほど、

一昔前だったら、燃料パイプは、すべてΩ型の針金？ホースバンド？ホースクリップで
締まっていましたら

参考として
スーパーカブ50の改善対策でフューエルポンプ
http://ride-kobe.com/blog/?cat=5

と　手持ちのサービスマニュアルとパーツリスト

で、結局　ポイントとしては、

［１］のジョイントラバーって言う名前の黒い耳のようなゴムパッキンを

徹底的に引っ張りながら、ミドリ［３］の両側をシッカリ押さえ込む

この［３］の圧力は、サービスマニュアルでは、道具を使わないことって注意書きがありますが、

私的には、道具を使わないとムリ(ﾟ∀ﾟ)

でペンチを使って両側を挟み込み　［４］を真っ直ぐに抜き取る

コレしか方法は今のところ見つかりませんでした^^;

（もっといい方法があれば教えて下さいm(__)m

おかげで、ミドリのパーツ（リテーナ）210円はボロボロ

また注文するしかないか・・・・・

ついでに、ジョイントラバー220円も注文ですね(T_T)

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スーパーカブ110JA10　リアタイヤ　パンク(ﾟ∀ﾟ)深夜　雨　バイト帰宅中(´ω｀)

昨夜、夜9時過ぎ、
バイトのガソリンスタンドからの帰り
通勤で使っているスーパーカブ110JA10の
リアタイヤがパンク(*´ω｀*)
外は、雨(T_T)
幸い？　リア側
走り出すと、すぐにリアタイヤの異変に気づく
ぐにゃぬにゃと、フラツキ
真っ直ぐに走らない

さ〜〜〜、どうするべ
選択肢は、3つ
①このまま、だましだまし、12kmほどの帰路を走破する　か？

②JAFか？嫁のレスキューを頼む　か？
JAFの会員には、なっていないし、
嫁の車で帰宅しても、JA10は、雨の中そのまま現場に置き去りに

③持参しているタイヤパンク剤を注入　か？
コレ👆 を入れるとチューブは、再生不能に(*´ω｀*)
現場でのパンク修理は、選択肢にナシ

で、
決断したのは、
①と③の併用

早速、パンク修理剤は、注入する。
一時的に膨らむが、
少し走ると、すぐに　タイヤは、ぺちゃんこ
所詮、このパンク修理剤の原理は、
泡状の粘着性接着剤をタイヤチューブの内側から、
アトランダムに塞ぐだけ、

なので、
チューブレスタイヤや小さな穴には、有効かと　思われますが、
穴が大きい場合や、チューブが裂けた状態には、
無力
所詮　気休めにしか・・・・・・・(T_T)
今思うと、

注入しただけでは　ダメで
メインスタンドをして、注入後にできるだけ
タイヤの遠心力でチューブ内側全体に液剤を広げれば、
少しは、違ったかも・・・・・・今更ですが^^;
それに、フロントタイヤには、その方法も使えない

で、結局③の方法は、✖　😩　

時速10kmの速度で、ソロリソロリと進む
ビートの厚みがあるミシュランM35 で　ヨカッタ^^;

なんせ、夜＋雨のなか、
タイヤがホイールから外れてしまえば、
その場で　アウト

雨で、グリップが効かないので、
さらに、リアが滑るスベル

これがフロントタイヤだったら、
バイクを押すしか、方法は、なかったかと

幹線道路を避け、雨の田舎道を
耐え難きを耐え、ひたすら　前進のみ

で、
自宅まで、あと1kmって　ところで、
突然、リアがロック

見ると(p_-)
臓物＝チューブがリアタイヤから　はみ出し、
それが、リアホイールに絡んでいる(ﾟ∀ﾟ)

外そうにも、しっかり食い込んで　ハズれない

仕方が無いので、チューブを切ることに
無残にも、切り刻まれたチューブの残骸(T_T)
なんとか、ハブがチューブから開放され、
…

ヘルメット選びは難しい(´ω｀)　私的スーパーカブに似合うヘルメットの考察

ヘルメットって、ホント難しい〜
って、
世田谷ベースの所さんも　言っておりました^^;

「結局気に入って使っているのは一個だけだもんね」だって(・∀・)
参照　世田谷ベース　所さんのスーパーカブ

私も、マタマタ、新しいヘルメットが欲しくなった(*´ω｀*)
なんせ、この👆ヘルメット弟からのおサガリ^^; 30年前のビンテージモノ(・∀・) が、
スーパーカブに似合う？　ヘルメットって？

コレが、意外に難し〜
なんでもイイ　と言えば　そうですが^^;

いまだ、3年間　このヘルメットだけ(*´ω｀*)
ソロソロ、限界に・・・・・・・・

その前に、スペアーのヘルメットの購入を考えております。

基本
毎日、通常（通勤・ツーリング・ちょい乗り）
で、使うヘルメット

○軽さ
あまり、軽すぎて、大事なときに用を足さないのも・・・・☓

○お値段
1万〜2万
あまりお高いのは、・・・・・・・
気軽に使えないので

○ジェットヘル
乗りながらタバコを吸える
頭が蒸れそうなのも☓

○シールドの形態
できれば　インナーがイイのですが、
耐久性が心配

シールドは、クリアー
夜や雨の日に見にくいので

○カラーリング
クラシカルな色
アイボリー・ベージュ・モスグリーンなど
しぶ〜い色がお好み

○スタイリング
頭デッカチになるのは、イヤ^^;
小顔タイプ
でも、頭が締め付けられるのは、☓

上記のこのような条件に当てはまるヘルメットが
ナカナカない(´・ω・｀)

候補は、
アマゾン　ほしいモノリスト　ヘルメット部門に
リード工業バイクヘルメットジェット BARTON BC-10 アイボリーネイビーフリー (頭囲 57cm~60cm未満) 👆 定番ですね^^; TT&CO. スーパーマグナムスモールジェットヘルメットナンカイ(NANKAI) ZEUS ジェットヘルメット(インナーバイザー装備) フォレストグリーンフリー NAZ201GR DAYTONA(デイトナ) Hattrick パイロットタイプヘルメットオージーケーカブト(OGK KABUTO)バイクヘルメットジェット 👆 この辺が、無難なところか
思い切って　フルフェイス(・∀・)
AGV(エージーブイ) ヘルメット
それも、カメ　カエル？　トカゲ？　の顔面白いけど、お値段が〜　(´・ω・｀) TNK工業スピードピット ZQ-8 ZACKジェッ…

ある意味　非常に危険な原付き2種　ヘイスト125とSACHS MadAss125

最近、スーパーカブ以外の原付き2種が気になって、イロイロと調べると

レアな原付き2種のなかで、ヘイスト125とSACHS MadAss125　ってのが候補に

ヘイスト125とはシンプルなアメリカンチョッパー
アメリカ　オハイオ州北東部にあるクリーブランドサイクルワークスってところがデザインした　そうで

先に登場したヘイスト250と共通のフレームに、限定で200台生産された、非常にレアな原付き。

シンプルな単気筒の125ccエンジンを搭載しているため、
とても原付きには、思えない　ボリューム感

そして一番の特徴は・リジットフレームと呼ばれるサスペンション等のクッションが付いていない、

つまり、直接後輪がフレームについている
陸王や初期型モンキーのような、旧車に見られるリジットサス
そのため、1人乗り用のシート下に簡単なスプリングがありますが、気休め程度かと、

少しの段差でも、ポンポンとお尻が浮くようで、
乗り心地を望むべきもナシ

なので、かなりスパルタンな乗り心地・ω・

アメ車＋製造中止　などを考慮すると、かなり、気合が入っていないと維持することは・・・・・
イロイロな意味で、非常に危険な原付きですな^^;

気になるお値段は、
発売当初は29万8000円。
2012年11月から台数200台限定で発売を開始し、

現在、中古相場は、在庫が有れば、結構、値がこなれているような
まっ　そ〜でしょうな(´・ω・｀)

やっぱ、日本人の体型には、ホンダ・ジャズやマグナムを90や125にボアアップして、自分好みに　カスタムしたほうが現実的かと

もう一つ
SACHS MadAss125とはザックス　マダス　って読むそうで^^;
マダス１２５はドイツのメーカーが作った、シナ製のバイク。
キットになって送られて、自分自身で組み立てなくてはいけない。

まっ、原寸大のプラモデル？　って感じか

そこで、めんどくさ〜い　ムリ〜って思う人は、当然スルーしたほうが良いかと
バイクの基礎構造に興味や作る楽しみを　感じる人でないと・・・・・・

シナ製にありがちな、ベアリングや電気系が弱い　そうで、

一見モペットのような、
お手軽で、ちょっと変わった原付きのように思えるが(´・ω・｀)
マニアでも、かなり手強い原付き2種では？
危険度も、ヘイスト125と同等かと

上記の2つの原付き2種ですが、
チョット調べて…

スーパーカブ110のタイヤサイズ・リム幅は、いくつがベストか？

カブのタイヤは、太いほうが　イイのか？

細いほうが　イイのか？
前後　違うのがイイのか？
自転車のロードレーサーでは、
細ければ、細いほうが　スゴイ＝イイ　ってイメージ

逆に、バイクや車のドラックレースなどは、
太ければ、太いほうが　スゴイ　って感じ

タイヤってパーツは、バイクのメンテナンスの中でも、特に走行性に大きく影響を与える。

路面と直接摩擦するパーツなので、サイズを変えるだけでも走行性が格段に変化を体感できる。

特にスーパーカブというバイクは、車両自体が小さいですので、
タイヤを大きなものへ交換することで、その差は歴然に(・∀・)
スーパーカブには純正で推奨しているメーカー指定の製品がありますが、それ以外にも装着できるタイヤが数多くある。

現在の原付きスクーターなどは、
小回りやシート下の収納スペースを稼ぐためやに
タイヤのπは、小さめ　
なので、設置面を稼ぐため、太いタイヤが　主流のようですが、

基本
タイヤは、太ければ、太いほうが、
グリップ力が増え、重くなるため、
直進安定性は、よくなる　ハズ

パワーをしっかり　路面を受け止めることができる。

逆に、パワーがないエンジンや人の脚力＝自転車では、
タイヤは、太いと、パワーを奪われ、モッサリとして動きに

では、
カブの場合は、どうだろう？

自転車のような、カミソリタイヤでは、？

たぶん
細ければ、
グリップが少なくなる分、軽快感　が　増え　ヒラヒラとコーナリングができるハズ

カブの鉄リムのサイズは、1.20・1.40・1.60　の3種類が　ポピュラー

カブの50は、
前1.20　後1.40

カブ110JA07　は、
前1.40　後1.40　

カブ110JA10は、
前1.40　後1.60

コレを極端に
前1.20 リア1.20　にすると　どうなるのか？

一度　試して　みたい^^;
カブLABO　で

まっ、正直言って、ノーマルが一番だと思うのですが^^;
デリバリー仕様のカブをボアアップ＋ビックスロットル化して
パワーアップしているし、
基本　通勤やツーリングがカブの使用目的

そのために、
色々な　鉄リムを　試してみたくって、
これから、色々なサイズを　コレクションをしようかと
スーパーカブ110　ホーイール・リム幅インチアップ計画

スーパーカブの良いところの一つとして、
それらの、ホイールやリム・タイヤを簡単に取り替え…

カブにチューブレスタイヤは履けるのか？

最近、タイヤのネタばかりですが、^^;
タイヤって、じみ〜〜ですが、バイクにとっても、重要なパーツ
カスタムパーツとしての存在感は　大　デス。
で、

そもそも、
①『チューブレスタイヤとチューブタイヤってどう違うのか？』

②『なぜ、カブにチューブレスタイヤは、履けないのか？』

って、素朴＝基本的な疑問が

まず、
②の疑問から
これは、ホイールが違うから^^;

画像参照 https://www.hd-parts.jp/custom_guide/sportster/wheel-ss/wheel04-ss/

カブのホイールは、基本スポークホイール
スポークを通す穴がホイール開いている
当然、チューブがなければ、その穴の隙間から　空気が漏れる

では、なぜ今どき、スクーターなどでは一般的なチューブレス対応ホイールでは
無いのか？

と、申しますと
スポークホイールの方が、悪路＝オフロードに強い
なので、
今でもオフロードバイクは、スポークホイールが一般的
スポーク自体が、ホイールとともに、たわむ＝伸び縮みして、
衝撃を吸収してくれる。

それと、
カブは、グローバルなビジネスバイク
タイ・中国・ベトナムなどを中心に全世界で使われている

まだまだ、舗装道路が完備していない場所も多い
パンクしても、自分で修理したり、町のバイク屋さんも、自転車と同じように、
修理できるチューブタイヤは、重宝

そのような理由から、
カブは、今でもチューブタイヤ＋スポークホイールのスタイルを維持している
かと

どうしても、チューブレスタイヤを履きたいなら、
画像参照https://yokorin01.exblog.jp/27641813/ ホイールをチューブレス化＝スポークの穴を裏から塞ぐ
か、
チューブレス対応のアルミホイールに交換するしか　方法が無い
以前、私もチューブレス化したことがあるのですが、
テープの経年劣化とともに、徐々に空気が抜ける症状が出始め、
小型の空気入れを携帯しないと、オチオチ通勤さえ、できないってな状態に(*´ω｀*)
で、チューブに戻すって、経験が

当然、ホイールからチューブレス化すれば、
悪路での乗り心地は、悪くなるし、
パンク時の修理も　チューブレスのパンク修理法となる。
タイヤのサイドが切れたり、大きなパンクには、対応できず、
タイヤ自体を交換するしか、無い

今やC125 のように、チューブ…

カブ専用ヘルメットの考察

カブのヘルメット選びって　けっこう難しくないですか？

世田谷ベースの所さんも　
『ヘルメットって難しいよね。今まで相当買ったけど、結局気に入って使っているのは、一個だけだもんね。

アタマのカタチと、帽体のカタチとインナーの厚みと、いろいろなバランスがあるからね。』と　所さんのスーパーカブ　ムック本から

ところで、今私が使っているのは、
これ👇 春夏秋冬、雨晴れ、夜昼　と毎日使うものだけに、選択は、難しい〜

私がカブ乗り専用のヘルメットとして求めるものは

①軽さ　あまり軽いと事故のときに役に立たないかも？
　　　　（最低でもjis規格の125はクリアー）
②値段　１万円前後が限界^^;　中古でもOK
③色はできるだけ同じ色がいいかも　自前でのペイントも可
⑤乗りながらタバコを吸うので、フルフェイスは、だめ
⑥バイザーはメガネや風雨のときに絶対に必要
　（スモークや色付きは、夜見えなくなるのでだめ）
⑦当然　着装時のフィット感
⑧デザインは、できるだけシンプル
と　まあそんなところでしょうか

ところが　なかなかどうして？探すと　なかなか無いのです(*´ω｀*)

今私が使用しているのがダメ（もうすでに、あごひもの取り付け部分がヤバイ）になったら　と思って探しているのですが　
色が　ちがいすぎるのもイイかも
NK工業スピードピット ZQ-8 ZACKジェットヘルメット

👇 これか？
うう~ん微妙
BUCO メタルフレーク S/M ブルー　現在品切れ、それに予算完全オーバー^^;
どれも、
いまいちなんですよね〜(._.)
結局今あるやつをバイザーを変え、色を塗り替え、なんとか修理し使い続けるしか無いのか〜　と思っている今日このごろです。

実は、このヘルメット　うちの弟が学生時代に通学で使っていたもの。

すでにかれこれ30年前のオサガリ（ビンテージもの）なんです・ω・

👇コメントもお気軽にm(_ _)m

私流、カブの洗車とオイル交換②

洗車が終わったら、ついでにやりたいのがオイル交換(*^^*)

洗車後の水切りのために走り回ったので、エンジンも温まっているわけで、
そのまま、作業に入ります。
（オイル交換には、エンジンのウォームアップは絶対に必要デス。冷えたままでは、オイルを出しきれないので）

交換する私的オイルの種類については、オイルの考察へ

で　①用意するもの

廃油受けのトレイ(100均）トイレットペーパー一巻、ウエス、17mmメガネレンチ
ここでポイントは、廃油処理用に焼酎の紙パック1.8㍑（牛乳１㍑でも可かも）

②オイル排出
青いドレンボルトがオイル排出用ボルト👆
カブの進行方向に向かって右側についています。
（⚠左は、カムチェーン用のボルトですので絶対に開けないで）

トレイをドレンコックの下に置き、ボルトを反時計回りにレンチで回す
絶対に反対に回しちゃダメですよ(-_-)　ねじ切ったり　ボルトを舐めたりしますので
私の場合、『ひらがなのの字で締まる』　って覚えています^^;
なので、開ける場合はのの字の反対＝反時計回りって感じデス。
特殊ネジ　逆ネジの場合は⚠
1000㌔の走行でも、けっこう汚れています^^;
マグネット付きのドレインボルトにもしっかり鉄粉が

（⚠あっ、それから私は素手でドレインボルトを触っていますが、オイルに直接触ると問題があるみたいだし、熱いし、手が汚れるので、気になる方はゴム手袋ではずしてくださいね）

オイルを出し切ったら
（私的は、ほぼ10分ぐらいか？　その間各部の点検、ワックスがけなどをして）

③ドレインボルトを締める
オイル交換を毎回自分でやるつもりなら、目印（間違わないためにも）があると便利
マグネット付きがオススメ（そんな高いものでもないし、オイル交換が楽しくなるので）
最新モデルだとコレかな👇 ドレインパッキンは、両面を交互に2回ほどで使い捨て

私は、デイトナ(DAYTONA) ドレンワッシャオイルドレンボルト用 M12を使っています。ココで⚠ですが、絶対に締めすぎないことデス。過去に締めすぎて、ドレンボルトを舐めたり、ねじ切ったり（特にアルミのボルトは⚠）して、はずれなくなり、オイルパンを交換するといった重症修理になるので^^;
トルクレンチがある人は、24N・m（2.4kgf・ｍ）カブ110サービスマニュアルより　
詳しくは、ドレインボルトねじ切…

カブのエンジン焼付きって体験したことありますか？

私は、あります(-_-)

それも3回ほど、(*´ω｀*)
正確には、2回　一回は、オーバーヒートなのか？　
焼付き寸前なのか？わかりません。

一回目は、CB50 　(ほぼ30年前、カブじゃないけど^^;
その頃私は、東京での大学生活を送り　夏休みに実家である九州、大分県別府市まで（約1200㌔）を原付き、下道で帰郷するっていう無謀^^;な計画を実施したのです。

で、ツーリング2日目、東京から1号線をひたすら西へ、天下の剣　箱根の峠を越える途中の上り坂で、突然エンジンが吹き上がらない！

ついには、エンジンストップ(ﾟ∀ﾟ)

エンジンの焼付きか？

ちょっと、冗談じゃない、九州までの道のり　まだ始まったばかりなのに(*´ω｀*)

なんとか、押しながら、エンジンが冷えるのを待ち、

峠を超え、下り坂になり、またがり押しがけ、

なんとかエンジンが掛かり、その勢いで一気に下り、なんとか復帰ってな感じ。

その時のエンジンは、オーバーヒートなのか？　焼付き寸前だったのか？

未だ、わかりません。

で　後の2回は、カブ50MD　と９０MD
コレは、はっきりとエンジンの焼付だと断言できます。

だって、エンストして　何をやっても　復帰できなかったし、

後で、専門メカニックの人に、一言
『エンジンの焼付きだよ』
だと　あっさり　だったので。
（まっ、50と90は、走行も10万キロ以上だったし(*´ω｀*)、フルスロットル走行の連続、オイル交換も誰が、何時交換したかも定かではないわけで、そのオイルもグレードがG1以下のペール缶）
なので、当然といえば当然かと

でもって改めて、
［エンジンの焼付きの原因とは］
以下、wikipediaより引用
焼き付きとは、油圧の低下などの原因や、エンジンオイルの品質・管理不良などの原因で、普段シリンダーとピストンの間にある油膜が一瞬でも無くなる事で過剰な摩擦熱が発生して両者が溶着、そのままエンジンの回転が完全停止してエンジンストールに至るか、溶着部分が回転力で剥がれる事でシリンダー又はピストンに傷が入る現象の事である。

［エンジンのオーバーヒートとは］
エンジン本体が熱くなりすぎること。オーバーヒートが起きても対処策を講じないままにしておくと、最悪の場合、エンジンオイルが高熱の為に分解されて使い物にならなくなったり、シリンダーガスケットが破損したり、エンジン本体が焼き付いて…

スーパーカブ110JA07イグニッションコイル交換の考察

レストアを依頼された走行6万５千キロのスーパーカブ110JA07
7年間使用　ほぼ毎日通勤で30㌔を走行
このバイクのイグニッションコイルは、交換する必要があるのか？ならば、純正が良いのか？
汎用品やパーワー系をチョイスするのが良いのか？
チューンアップやカスタムとしてイグニッションコイルやプラグコードは、お手軽なパーツですが、

実際、交換する必要や効果ってあるのでしょうか？

一度、改めてググって、イグニッションコイルについて考察してみます。
以下
http://www.goobike.com/magazine/maintenance/maintenance/37/参照

イグニッションコイルとは、
エンジン点火に必要な火花を散らすための点火パーツです。イグニッションコイルは、プラグコードから供給されるわずかな電圧を3万ボルトを超える高い電圧へと変化させることが可能で、それによって起きるスパークを利用してエンジンを駆動させます。

バイクのエンジン点火に欠かせないイグニッションコイルは、年数が経てば経つほど劣化してしまうため、定期的な点検や交換が欠かせません。

まっ、寿命に関しては、ネット上でも諸説あるようですが、
基本的に機械モノですから(-_-;)　寿命はあるでしょう

で、私的結論ですが

○アクセルを踏んでも加速力を実感できない
○セルを回してもエンジンがかかりにくくなった
○アイドリングの安定感がなくなってきた

の傾向があるか、そのような傾向がありそうな過走行な車両は、交換したほうがベスト　

さらに、レッグシールドを外さないとイグニッションコイルの交換が難しいカブなどは、この機会に交換するのがベターだと　判断

では、
交換イグニッションコイルは、純正か？汎用パワー系かの　選択は？
○純正品IG
当然　安心　でもつまらないし、
この👇やれた感じ、
とりあえず動く状態のノーマルをまた取り付けるの〜(-_-;) 純正品の最大のメリットは、保証
でも、保証は、6万５千キロ、ほぼ8年落ち　自己レストアのスーパーカブ110JA07 には、当然つかないし、
安心はするが、なんとなくワクワクしない^^;

○パーワー系汎用品IG

商品の説明
対応車種: :モンキー(FI)(AB27-1900001~) :スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~) :スーパーカブ50(FI)(AA04…

カブある日記　カブ110JA07.JA10.プロ・メンテ・レストア・カスタム

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