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スーパーカブ ウインドシールド(風防)サイズ の考察

現在、
愛車1号さんスーパーカブ110JA07には、
旭風防 ショートバイザー [スーパーカブ50/110] [品番] SPC-08 スクリーン

愛車3号さんスーパーカブ110JA10には、
Honda ( ホンダ純正 ) スーパーカブ50(AA04)/110(JA10) ウインドシールド Honda二輪純正アクセサリー 08R70-KZV-J00 スクリーン

を、取り付け、通勤やツーリングにほぼ、毎日使っています。

で、
現在レストア中の2号さんスーパーカブ110JA07には、
そのどちらも、取り付けない予定でございます。
シンプルに、風を思いっきり感じ、季節を感じるため=気分転換=レジャーバイクとして、

通勤やツーリングには、やはり、風圧は=疲労=疲れる^^;の最大原因 だと^^;
それこそが、バイクの醍醐味の一つなのですが、
四輪なんぞ、もともとフルカウルなのに、わざわざカットして、オープンやカブリオレ・スパイダーなんてノタマイ、ストイック=おしゃれ ってな感じで 演出=目立って いますガ
私もオープンに乗って、体験済み^^;
かっての愛車ジムニーSJ10
フロントウィンドも倒れる(゚∀゚)

真夏の渋滞は、地獄(T_T)
真冬は、ヒーター最大にして、革ジャンでも、寒い

デスガ、
もともと、バイクは、フルオープン=ストイック=マゾ^^;
雨、雪、台風・・・虫・ナンゾ、直撃(*´ω`*)

なので、
風を避ける、風防は、
ある麺では、
バイクのメリットからのスポイル=遠ざかる=軟弱^^;
ハーレーのチョッパースタイルで、高速を走るって、
まるっと、凧=空気抵抗の鬼、思いっ切り、風を・・・・・(*´ω`*)


で、
本題に戻りますが、
風を受けるのがいいのか? 
風は、極力避ける=快適 なのが良いのか?

って、ことに・・・・・・・・・結局

で、
私的、結論ですが、
通勤は、体力温存=極力 風を避ける=快適さを求める

だって、2台のカブの内、朝、通勤にどれを使うか迷うとき、
カラダが、自然にフルサイズのウィンドシールド着装の
JA10 の方を 選んでしまいますから・・・・・^^;

お天気で、ツーリング日和のときは、別(^o^) ハーフサイズをチョイス

なので、

理想を言えば、3台のカブ
●快適さ フルサイズのウィンドシールド
●ワイルド 本来のバイクの醍醐味=風を感じる ウィンドシールドナシ
●中道 ツーリング  ミドルサイズか、ショートサイズのウィンドシールド

その3台を気分で使い分けられるのが、 ベストかと
それじゃ〜 答えに・・・・・・・ω・
まっ、それぞれ、一長一短 って ことでm(_ _)m

スーパーカブad

ご愛読ありがとうm(_ _)m

このブログの人気の投稿

カブにチューブレスタイヤは履けるのか?

最近、タイヤのネタばかりですが、^^;
タイヤって、じみ〜〜ですが、バイクにとっても、重要なパーツ
カスタムパーツとしての存在感は 大 デス。
で、


そもそも、
①『チューブレスタイヤとチューブタイヤってどう違うのか?

②『なぜ、カブにチューブレスタイヤは、履けないのか?

って、素朴=基本的な疑問が

まず、
②の疑問から
これは、ホイールが違うから^^;


画像参照 https://www.hd-parts.jp/custom_guide/sportster/wheel-ss/wheel04-ss/

カブのホイールは、基本スポークホイール
スポークを通す穴がホイール開いている
当然、チューブがなければ、その穴の隙間から 空気が漏れる

では、なぜ今どき、スクーターなどでは一般的なチューブレス対応ホイールでは
無いのか?

と、申しますと
スポークホイールの方が、悪路=オフロードに強い
なので、
今でもオフロードバイクは、スポークホイールが一般的
スポーク自体が、ホイールとともに、たわむ=伸び縮みして、
衝撃を吸収してくれる。

それと、
カブは、グローバルなビジネスバイク
タイ・中国・ベトナムなどを中心に全世界で使われている

まだまだ、舗装道路が完備していない場所も多い
パンクしても、自分で修理したり、町のバイク屋さんも、自転車と同じように、
修理できるチューブタイヤは、重宝

そのような理由から、
カブは、今でもチューブタイヤ+スポークホイールのスタイルを維持している
かと


どうしても、チューブレスタイヤを履きたいなら、
画像参照https://yokorin01.exblog.jp/27641813/ ホイールをチューブレス化=スポークの穴を裏から塞ぐ
か、
チューブレス対応のアルミホイールに交換するしか 方法が無い
以前、私もチューブレス化したことがあるのですが、
テープの経年劣化とともに、徐々に空気が抜ける症状が出始め、
小型の空気入れを携帯しないと、オチオチ通勤さえ、できないってな状態に(*´ω`*)
で、チューブに戻すって、経験が

当然、ホイールからチューブレス化すれば、
悪路での乗り心地は、悪くなるし、
パンク時の修理も チューブレスのパンク修理法となる。
タイヤのサイドが切れたり、大きなパンクには、対応できず、
タイヤ自体を交換するしか、無い


今やC125 のように、チューブ…

ヘルメット選びは難しい(*´ω`*) 私的スーパーカブに似合うヘルメットの考察

ヘルメットって、ホント難しい〜
って、
世田谷ベースの所さんも 言っておりました^^;

「結局気に入って使っているのは一個だけだもんね」 だって(・∀・)
参照 世田谷ベース 所さんのスーパーカブ


私も、マタマタ、新しいヘルメットが欲しくなった(*´ω`*)
なんせ、この👆ヘルメット 弟からのおサガリ^^; 30年前のビンテージモノ(・∀・) が、
スーパーカブに似合う? ヘルメットって?

コレが、意外に難し〜
なんでもイイ と言えば そうですが^^;


いまだ、3年間 このヘルメットだけ(*´ω`*)
ソロソロ、限界に・・・・・・・・

その前に、スペアーのヘルメットの購入を考えております。


基本
毎日、通常(通勤・ツーリング・ちょい乗り)
で、使うヘルメット


○軽さ
あまり、軽すぎて、大事なときに用を足さないのも・・・・☓

○お値段
1万〜2万
あまりお高いのは、・・・・・・・
気軽に使えないので

○ジェットヘル
乗りながらタバコを吸える
頭が蒸れそうなのも☓

○シールドの形態
できれば インナーがイイのですが、
耐久性が心配

シールドは、クリアー
夜や雨の日に見にくいので

○カラーリング
クラシカルな色
アイボリー・ベージュ・モスグリーンなど
しぶ〜い色がお好み

○スタイリング
頭デッカチになるのは、イヤ^^;
小顔タイプ
でも、頭が締め付けられるのは、☓

上記のこのような条件に当てはまるヘルメットが
ナカナカない(´・ω・`)

候補は、
アマゾン ほしいモノリスト ヘルメット部門に
リード工業 バイクヘルメット ジェット BARTON BC-10 アイボリー ネイビー フリー (頭囲 57cm~60cm未満) 👆 定番ですね^^; TT&CO. スーパーマグナム スモールジェットヘルメット  ナンカイ(NANKAI) ZEUS ジェットヘルメット(インナーバイザー装備) フォレストグリーン フリー NAZ201GR DAYTONA(デイトナ) Hattrick パイロットタイプヘルメット オージーケーカブト(OGK KABUTO)バイクヘルメット ジェット 👆 この辺が、無難なところか
思い切って フルフェイス(・∀・)
AGV(エージーブイ) ヘルメット
それも、カメ カエル? トカゲ? の顔 面白いけど、お値段が〜 (´・ω・`) TNK工業 スピードピット ZQ-8 ZACKジェッ…

ある意味 非常に危険な原付き2種 ヘイスト125とSACHS MadAss125

最近、スーパーカブ以外の原付き2種が気になって、イロイロと調べると

レアな原付き2種のなかで、ヘイスト125とSACHS MadAss125 ってのが候補に

ヘイスト125とは シンプルなアメリカンチョッパー
アメリカ オハイオ州北東部にあるクリーブランドサイクルワークスってところがデザインした そうで

先に登場したヘイスト250と共通のフレームに、限定で200台生産された、非常にレアな原付き。

シンプルな単気筒の125ccエンジンを搭載しているため、
とても原付きには、思えない ボリューム感

そして一番の特徴は・リジットフレームと呼ばれるサスペンション等のクッションが付いていない、

つまり、直接後輪がフレームについている
陸王や初期型モンキーのような、旧車に見られるリジットサス
そのため、1人乗り用のシート下に簡単なスプリングがありますが、気休め程度かと、

少しの段差でも、ポンポンとお尻が浮くようで、
乗り心地を望むべきもナシ

なので、かなりスパルタンな乗り心地・ω・

アメ車+製造中止 などを考慮すると、かなり、気合が入っていないと維持することは・・・・・
イロイロな意味で、非常に危険な原付きですな^^;

気になるお値段は、
発売当初は29万8000円。
2012年11月から台数200台限定で発売を開始し、

現在、中古相場は、在庫が有れば、結構、値がこなれているような
まっ そ〜でしょうな(´・ω・`)

やっぱ、日本人の体型には、ホンダ・ジャズやマグナムを90や125にボアアップして、自分好みに カスタムしたほうが現実的かと


もう一つ
SACHS MadAss125とは ザックス マダス って読むそうで^^;
マダス125はドイツのメーカーが作った、シナ製のバイク。
キットになって送られて、自分自身で組み立てなくてはいけない。

まっ、原寸大のプラモデル? って感じか

そこで、めんどくさ〜い ムリ〜って思う人は、当然スルーしたほうが良いかと
バイクの基礎構造に興味や作る楽しみを 感じる人でないと・・・・・・

シナ製にありがちな、ベアリングや電気系が弱い そうで、

一見モペットのような、
お手軽で、ちょっと変わった原付きのように思えるが(´・ω・`)
マニアでも、かなり手強い原付き2種では?
危険度も、ヘイスト125と同等かと

上記の2つの原付き2種ですが、
チョット調べて…

スーパーカブ プロやリトルカブに、14インチタイヤの考察

スーパーカブのプロ系
50cc の2BH-AA07プロ・2BH-AA06・クロスカブ
110ccの JA43MD・JA42・JA10プロ・JA07プロや
リトルカブは、
14インチタイヤ
その他のカブのほとんどは、17インチかと

なので、
最近丸山モータスで手に入れた
中古のスーパーカブ110JA07プロも、当然 14インチ

で、
レストアにあたって、まず、考えなければならないのが、
タイヤのチョイス
タイヤのパターン・太さ など、見た目のイメージに大きな違いが
つまり、タイヤのチョイスで、そのカスタムのコンセプトが 決まる(゚∀゚)

それが、
チューブタイヤで、14インチって・・・・・・・・
選択肢がナイ(*´ω`*)

17インチでさえ、少ないのに、
14インチは、更にナイ(T_T)
このサイズのタイヤになると、スクーターのチューブレスでも、少ない
要は、時代から取り残された、中途半端な大きさ?
ましては、チューブタイヤとなると・・・・・・
スポークホイール御用達ってことに^^;

てっなことで、
数少ないチューブタイヤで、14インチをリストアップしてみました。

あと〜〜〜
タイヤの太さ

スーパーカブの14インチは、
17インチに比べ、ワンサイズ太めのタイヤが標準装備のようで、
リムサイズは、14-1.60 インチ
なので、
スーパーカブ110JA07プロの場合タイヤは、
14−70/100 がフロント
14−80/100がリア

が取り付けられている。
最近のプロ系(JA43・42)には、
チェンシン=シナ製のタイヤが標準装備とのこと

ところで、
このタイヤサイズの70/100 とは? どんな単位なのか?
70は、タイヤ幅 
100は、扁平率 100%なので、横幅と高さは、同じ
なので、70mmの高さ

って、こと

で、
もう一つの表示が、
インチ表示
インチとミリが混同しやすい(*´ω`*)

1インチは、25.4mmなので、

14−2.50の場合は、タイヤ幅
2.50✕25.4=63.5mm

簡単に言うと、
スラッシュ=/があるミリ表示には、
扁平率の表記があるが、
インチ表示には、
ただ、タイヤ幅しか 表記がナイ
って、こと

と、言うことは、
スーパーカブ110JA07に関して、

プロのタイヤ幅は、
フロント
70/100 =タイヤ幅70mm≒2.75インチ=698.5mm
ほぼ…

スーパーカブ110のタイヤサイズ・リム幅は、いくつがベストか?

カブのタイヤは、太いほうが イイのか?

細いほうが イイのか?
前後 違うのがイイのか?
自転車のロードレーサーでは、
細ければ、細いほうが スゴイ=イイ ってイメージ

逆に、バイクや車のドラックレースなどは、
太ければ、太いほうが スゴイ って感じ

タイヤってパーツは、バイクのメンテナンスの中でも、特に走行性に大きく影響を与える。

路面と直接摩擦するパーツなので、サイズを変えるだけでも走行性が格段に変化を体感できる。

特にスーパーカブというバイクは、車両自体が小さいですので、
タイヤを大きなものへ交換することで、その差は歴然に(・∀・)
スーパーカブには純正で推奨しているメーカー指定の製品がありますが、それ以外にも装着できるタイヤが数多くある。


現在の原付きスクーターなどは、
小回りやシート下の収納スペースを稼ぐためやに
タイヤのπは、小さめ 
なので、設置面を稼ぐため、太いタイヤが 主流のようですが、

基本
タイヤは、太ければ、太いほうが、
グリップ力が増え、重くなるため、
直進安定性は、よくなる ハズ

パワーをしっかり 路面を受け止めることができる。

逆に、パワーがないエンジンや人の脚力=自転車では、
タイヤは、太いと、パワーを奪われ、モッサリとして動きに

では、
カブの場合は、どうだろう?

自転車のような、カミソリタイヤでは、?

たぶん
細ければ、
グリップが少なくなる分、軽快感 が 増え ヒラヒラとコーナリングができるハズ


カブの鉄リムのサイズは、1.20・1.40・1.60 の3種類が ポピュラー

カブの50は、
前1.20 後1.40

カブ110JA07 は、
前1.40 後1.40 

カブ110JA10は、
前1.40 後1.60

コレを極端に
前1.20 リア1.20 にすると どうなるのか?

一度 試して みたい^^;
カブLABO で

まっ、正直言って、ノーマルが一番だと思うのですが^^;
デリバリー仕様のカブをボアアップ+ビックスロットル化して
パワーアップしているし、
基本 通勤やツーリングがカブの使用目的


そのために、
色々な 鉄リムを 試してみたくって、
これから、色々なサイズを コレクションをしようかと
スーパーカブ110 ホーイール・リム幅インチアップ計画


スーパーカブの良いところの一つとして、
それらの、ホイールやリム・タイヤを簡単に取り替え…

私流、カブの洗車とオイル交換②

洗車が終わったら、ついでにやりたいのがオイル交換(*^^*)

洗車後の水切りのために走り回ったので、エンジンも温まっているわけで、
そのまま、作業に入ります。
(オイル交換には、エンジンのウォームアップは絶対に必要デス。冷えたままでは、オイルを出しきれないので)

交換する私的オイルの種類については、オイルの考察

で ①用意するもの

廃油受けのトレイ(100均)トイレットペーパー一巻、ウエス、17mmメガネレンチ
ここでポイントは、廃油処理用に焼酎の紙パック1.8㍑(牛乳1㍑でも可かも)

②オイル排出
青いドレンボルトがオイル排出用ボルト👆
カブの進行方向に向かって右側についています。
(⚠左は、カムチェーン用のボルトですので絶対に開けないで)

トレイをドレンコックの下に置き、ボルトを反時計回りにレンチで回す
絶対に反対に回しちゃダメですよ(-_-) ねじ切ったり ボルトを舐めたりしますので
私の場合、『ひらがなで締まる』 って覚えています^^;
なので、開ける場合はの字の反対=反時計回りって感じデス。
特殊ネジ 逆ネジの場合は⚠
1000㌔の走行でも、けっこう汚れています^^;
マグネット付きのドレインボルトにもしっかり鉄粉が

(⚠あっ、それから私は素手でドレインボルトを触っていますが、オイルに直接触ると問題があるみたいだし、熱いし、手が汚れるので、気になる方はゴム手袋ではずしてくださいね)

オイルを出し切ったら
(私的は、ほぼ10分ぐらいか? その間各部の点検、ワックスがけなどをして)

③ドレインボルトを締める
オイル交換を毎回自分でやるつもりなら、目印(間違わないためにも)があると便利
マグネット付きがオススメ(そんな高いものでもないし、オイル交換が楽しくなるので)
最新モデルだとコレかな👇 ドレインパッキンは、両面を交互に2回ほどで使い捨て

私は、デイトナ(DAYTONA) ドレンワッシャ オイルドレンボルト用 M12を使っています。 ココで⚠ですが、絶対に締めすぎないことデス。 過去に締めすぎて、ドレンボルトを舐めたり、ねじ切ったり(特にアルミのボルトは⚠)して、はずれなくなり、オイルパンを交換するといった重症修理になるので^^;
トルクレンチがある人は、24N・m(2.4kgf・m)カブ110サービスマニュアルより 
詳しくは、ドレインボルトねじ切…

スーパーカブ110JA07 ダブルシートの考察

今私の愛車スーパーカブ110JA07に付けているのは、シングルシートとピリオンシート

ウィッキペディア引用
オートバイ用のシートには、1つのシートに1人の乗員が着座するものと、1つのシートに2人の乗員が着座できるものの2種類に大別できる。一人乗り専用の物は「シングルシート」「ソロシート」と呼ばれ、二人乗りが可能なものは「ダブルシート」「ロングシート」と呼ばれる。また、同乗者のみが着席する後席については、「タンデムシート」「ピリオンシート」「パッセンジャーシート」などの呼称もある。前席と後席でシートが個別になっている場合、単純に「フロントシート」・「リアシート」と呼ぶ場合もある

ピリオンシートは、別名サドルシートとも言われ、シングルシートを補助的にタンデム(2人乗り)にするためのもの。
ちなみに、ピリオンの語源は「ピリン(小さいクッション)」という意味のアイルランド語。ピリンという形容詞がピリオンという名詞になったのでは?との説が(-_-;) 

なので、簡単に外し荷台にすることができる。

が、 今まで、3年間で一度もそんなことをしたことはナイ・ω・
それに比べ、タンデム(2人乗り)は、息子の稽古ごとや一緒のツーリングなどに何度も使用している。

今回依頼の6万5千キロのJA07のレストアとカスタムにあたり、そのような事情から、思い切って ダブルシートに交換しようかと
で 色に合わせて(現在は、コスターブルーですが、プコブルーや世田谷ベースカラーやベージュなどの パステル調の淡い オシャレな(^_^;)色にする予定)

それに合わせて、シートの色も 黒から 茶色にチャレンジしようかと^^;

スーパーカブ110JA07のダブルシートの選択として○ホンダ純正
2012年に製造中止のスーパーカブ110JA07は、当然ですが、新品の在庫は無いらしく、中古かデットストックに頼るしかない
ホンダのホームページでシートで検索しても、
最新のシートの それもカバーしか乗っていなかった
http://www.honda.co.jp/bike-accessories/SUPERCUB-PRO/seatcover/index.html

なので、価格コムか楽天、ヤフオクでさがすしか手がないような(^_^;)
○キジマKIJIMA 私的には、キジマっていえばカブのカスタムシートってイメージですが
http:…

フューエルパイプの簡単な外し方(゚∀゚)の考察スーパーカブ110JA07

フューエルパイプなんぞ、

一般的には、手軽に外す(゚∀゚)
てなことは、ほとんど無いとは、思いますが^^;

フルレストア(エンジンを載せ替え)する場合や、タンク、スロットル、燃料ポンプなどを交換する場合には、避けて取れないハズ

ご多分に漏れず、私的にも この面倒くさい作法を習得しなければ、先には進めないってことで、

この際、徹底的(p_-)に考察してみました。

最近の工業製品(iPhoneなどの精密機器や家電製品)は、組み立てるのは、簡単だが、バラしてパーツ交換するには、ほんとうに面倒くさい(バッテリー交換でさえ)手間がかかる、
または、できない、できてもアッセンブリー一式交換 って傾向になっているようで、

修理するより、買い替えたほうが安い ってなことで、

リサイクルやエコとは、真反対な方向へ言っているのでは?
と疑ってしまうほど、

一昔前だったら、燃料パイプは、すべてΩ型の針金?ホースバンド?ホースクリップで
締まっていましたら
参考として
スーパーカブ50の改善対策でフューエルポンプ
http://ride-kobe.com/blog/?cat=5

と 手持ちのサービスマニュアルとパーツリスト

で、結局 ポイントとしては、 [1]のジョイントラバーって言う名前の黒い耳のようなゴムパッキンを 徹底的に引っ張りながら、ミドリ[3]の両側をシッカリ押さえ込む この[3]の圧力は、サービスマニュアルでは、道具を使わないことって注意書きがありますが、 私的には、道具を使わないとムリ(゚∀゚)ペンチを使って両側を挟み込み [4]を真っ直ぐに抜き取る コレしか方法は今のところ見つかりませんでした^^; (もっといい方法があれば教えて下さいm(__)m
おかげで、ミドリのパーツ(リテーナ)210円はボロボロ また注文するしかないか・・・・・ ついでに、ジョイントラバー220円も注文ですね(T_T)

スーパーカブ110JA07 ブレーキシュー フロント リア セットで交換

現在、通勤メインのスーパーカブ110JA10のカムチェーンの異音の抜本的な対策
(エンジンヘッドを外す大手術)をするべく、
なんせ、入院期間は、1週間 いや、いつになるのやら・・・・治るまで^^;

なので、
愛車1号JA07を 通勤カブとして 復帰するために、
一番重要な ブレーキシューの交換を

なんせ、
グッと握ると ブレーキレバーがハンドルバーに
コレは、危険デス(´・ω・`)
△マーク限界 リアもフロントも
もう、これ以上 締めることができない

こんな状態では、・・・・・・・・(*´ω`*)
オチオチ、安心して通勤には、使えない

てなことで、以前から
アマゾンさんで、注文しておいた
フロント DAYTONA(デイトナ) ブレーキシュー 71601 リア DAYTONA(デイトナ) プロブレーキシュー 60213
ノーマルパーツを注文しようかとも 思ったが、
長年(3年間)の評価として やっぱり、このJA07には、コレがベターかと

で、早速 フロントから 交換
4kgの漬物石をシートに載せ、フロントを浮かせる
シャフトを抜いて パカッと 
うっぷ〜 粉が
な〜い(*´ω`*)

新旧比較 厚みは、1mm ほど 減っている パーツクリーナーで 洗浄し 新しいデイトナのブレーキシューに交換

スーパーカブ110JA07 クラッチ調整

最近、私の愛車 通勤カブ110JA07のクラッチのキレが悪い

オイルの問題でも無いような
(オイルは、冬にあわせて最近、G4に交換したばかり)

ならば、クラッチ調整でもやってみるか
とのことで、

ちょっと、サービスマニュアルで調べてみる

載って無い(*´ω`*)
しょうがないので、
『カブ クラッチ調整』でググる

モモンハン日記[カブのクラッチ調整]
http://momomhf.doorblog.jp/archives/1674918.html
👆このサイトは、非常に分かりやすかったデス
有り難うm(_ _)m

で、実際にやってみる

アジャストスクリュの調整前の位置に印をつける。
テープでもマジックでもOK

必要な工具は、14MMメガネレンチとマイナスドライバーだけ
①ロックナットをだいたい2回転くらい緩める。
1回転くらいだとアジャストスクリュ回してると、止まるとか?

あんまり緩めすぎるとナット外れちゃうので2回転くらいがベスト


②で緩めたロックナットを手で持って、固定したままマイナスドライバーでアジャストスクリュを約一回転時計方向に回す。

最初につけた印はこの一回転のためってのもあったりします。まぁ「約」ってことであんまり気にせずグルっと回してください。

③次に重くなるまで反時計方向に回す。

重くなるまで?ってどのくらいよってことですが自分の時は回らなくなるまで^^;

カブの個体差も有るのでしょうが、
自分のは重くなるって感じはなく止まりました。

止まったていっても力いっぱいは回してませんのでお間違いなく。

力入れずに回して止まるところまで回したってことで。
(ようは、程々のところで止めるってこと)

④でその重くなった位置から1/8回転のいわゆる45度戻す。
よくわかんねーよ45度なんてと言われそうですがまぁだいたいな感じでがんばって戻してみてください。

2段クラッチのカブだと最初につけた印より時計方向に回ってしまうはず。

昔のタイプのクランク軸上の遠心多板クラッチだと半時計方向みたい?

⑤でアジャストスクリュを固定したままロックナットを固定して終了となります。指定トルクは12N・m(1.2kgf・m)です。トルクレンチ無いって人は締めすぎないように締めましょう。

これで一応は終了。

でテスト走行でどうなったか確認てことになります。

なんかいまいちって時は…

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