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スーパーカブヘッドライトLED化の障壁 脈流とは?

最近、私的スーパーカブ110JA07のLEDがご臨終(*´ω`*)


メインのヘッドライトのハイビーム(ハロゲンH5)が切れたと同時に、
たぶん、過電流のため、


なんと、
リアのストップランプのLEDも 同じように切れる(*´ω`*)

ど〜〜〜も、
スーパーカブの12V直流電源って、
安定しない?= 脈流 が原因かと

ってな ことで、
スーパーカブの脈流について、ちょっと 調べてみました。

そして、この機会に、今後どのように、スーパーカブ110系のライトをLED化するこが、安全・安心・格安で LED化 できるのか?
考察してみました。

ネット上で 「スーパーカブ・脈流」で、検索すると、
同じような悩み=症状で 悩んでいる方が多いようで、

如何せん、
私的に電気の知識は、ゼロ
高校も普通科だし、大学もその系とは、縁遠い科目だったので^^;

以下、
サイト参照
長いので、興味のない方は読み飛ばしてくださいm(_ _)m

●スーパーカブ110(JA10)の電源波形について
https://ameblo.jp/supercub110ja10/entry-12288839186.html

スーパーカブ110 フロントのヘッドライトテールランプはエンジンを掛けないと点灯しませんし、アイドリング時はチカチカ明滅していますが、これは交流?


ネットでも情報が錯綜していますが、正解は「脈流」です。
もっとわかりやすく書くと交流ではなく、「直流」です。

発電機から出力される交流を半波整流という方式で直流に直しています。
今回はそれをちゃんと測定した話です。
バイクの灯火をLEDで自作したりする際、電源の素性がわからないと
そもそも回路の設計もできないません。

特にLEDの様に極性がある部品は厄介で、極性を逆に接続すると最悪壊れます。

そこで今回使用する測定器は「オシロスコープ」

以下、省略
結論として、
スーパーカブのテールランプやヘッドライトに来ている電圧は、
みごとな半波整流の波形です(交流の下半分ですね)

そして波形が下向き!!とということはアースに対して約-14Vが来ているということ。

発電機から出力される交流のプラス側はバッテリーの充電とか
プラスじゃなきゃいけない用途に使って

下側は極性関係ない
白熱灯(ヘッドライト、テールランプ等)に使ってる

ということで、少なくともJA10型のカブにおいて
ヘッドライト、テールランプ等に来ている電源をLEDに使用する場合は

・通常の接続とは±を逆に接続する
 LED等極性のある回路を接続する場合、回路の+側を車両のグランドへ
 -側をライン側へ接続すればOK

・交流ではないので正しい極性に接続して、耐圧に問題がないように
 回路を設計すれば、逆電圧が掛かることは無いはずなのでLEDが壊れることは無い。

おさらい
スーパーカブ110(JA10)の電源に関する現時点でのまとめ
https://ameblo.jp/supercub110ja10/entry-12295423456.html

・車両内部の電源は2種類ある
ひとつはバッテリーと接続された、いわゆる「直流電源」で、エンジンが停止していてもキーをONにすれば点灯する電球はこの系統です。

(FI警告灯、Nランプ、ブレーキランプ、ウインカー(インジケーター含む))
エンジン停止時はバッテリー電圧(14V付近)、エンジン始動中は発電機から充電が行われるため15V付近まで電圧が上昇します。
(以後便宜的に「直流系統」と呼称します)

もう一つは
バッテリーを介さない電源系
エンジンを始動したときのみ点灯する電球はこの系統です(ヘッドライト、メーターランプ、テールランプ、ナンバー灯)
アイドリング時はチカチカと明滅するので交流と思われがちですが、実際には直流が断続的に供給されている「脈流」です。

しかも
アースに対して
それよりも低い「マイナス」電圧が供給されています。
これは発電機で発生した交流の電力のうち、上半分(プラス側)は上記のバッテリー充電へ
下半分(マイナス側)はエンジン始動中常時点灯する電球に使用するという仕組みのためです
半波整流といいます)。
発電機で作られる電力を半分こして使い分けているということですね。
(以後「脈流系統」と呼称します)

ちなみに
「マイナス電圧」と言うとややこしいですが、LEDを点灯するだけなら
・相対的に電圧が高い方を(+)
・低い方を(-)
と考えればよいので、この場合

アースを「プラス」
-36Vが来ている線を「マイナス」
と見立てて回路を接続してやればOKです。

・具体的にはどのくらい電圧が発生しているのか?
LED化において、自作にせよ、既製品を使用するにせよ、どのような電力が車両から供給されるのかが判らないと、装着して大丈夫かどうかの判断ができません。
なぜならLEDには絶対最大定格という物があって、一定の電圧、電流を超えて使用すると壊れてしまうからです。
で、実際に測定を行ってみると

○直流系統に関しては
最大で+15Vの電圧が発生している。

○脈流系統は
エンジン回転を上げると最大で約-35~36Vの

電圧が発生している

ということが判りました。
直流系統の15Vに関してはテスターで測定すれば判りますのであまり問題はないでしょう。
問題は脈流系統です。
36Vって...」と驚かれる方もいるかと思います。

「だって純正の電球も「12V」って書いているし」
「テスターで測ったけどそんなに出てないよ?」という方もいらっしゃるでしょう。
それでは詳しく説明しましょう。

まず大前提として、交流、脈流に関してはテスターで測ってもLED回路の設計に必要な情報は得られません。
なぜなら、テスターで表示される電圧は

最大値ではく、「電圧を波形を均した値」だからです。

テスターで測定した数値を鵜呑みにして回路の定数を決めると、実際にはそれを超える電圧がLEDに印可され、壊れる...ということになります。

純正で装着されている電球については、この条件で使用されることを前提にした定格の部品が使われていると言うことだと思われます。

「電圧を波形を均した値」(実効値と言います)については一応計算式があって

交流をテスターで測定した時の測定値=電圧の最大値/√2
脈流(半端整流)をテスターで測定した時の測定値=電圧の最大値/2

ななります。

なので
テスターに表示された数値を元に、実際の最大電圧を推測することは出来ますが
上記の式は電圧の波形が正弦波の時のものであり、発電機の出力が必ずしも綺麗な正弦波とは限らないので
あくまで推測値ということになります。
そうなるとやはり正確な最大電圧を知るためにはオシロスコープ等の測定器が必要になってくるということです。
とはいうものの、オシロなんて持っている人のほうが遙かに少ない訳ですので
ここで上げた画像や数値が皆さんの参考になればと思う次第です(保証は出来ませんが...)

ということで

脈流で点灯している電球をLED化するには最大電圧「36V」で設計しなければならない

ということになります。

そして市販のLEDウェッジ球も、装着してすぐは点灯するかもしれませんが
ほぼ間違いなく早死にします(というか、した)。
長持ちしたとしたら、それはかなり運の良い状況だと思います。

特に電流制限にCRD(定電流ダイオード)ではなく抵抗を使っている場合は
完全アウトです。

とまあ、ここまで偉そうに書いてきましたが、私自身脈流でこんなに高い電圧が出ているとは夢にも思っておらず、事前にオシロで測定したにもかかわらず、波形だけ見て満足して数値のチェックを怠ってました。

そして勝手に15Vと思いこんで
自作したLEDランプがわずか数分で壊れる

という事態に至ってからやっとこさちゃんと測定して状況が判明した次第...
まったくもって間抜けな話です(ガックシ)。

とのこと、
まさに、
私的現状にマッチ(゚∀゚)


では、結論として、本題に戻ると、

どうすれば
スーパーカブ110を安全・安心 格安でLED化
できるのか?

私的結論として、

●最大36Vに耐えられるLEDを選択

●バッテリー直で、ヒューズ+独自のスイッチをつけて
装着

2択
Safego 27W LED 作業灯 車外灯 狭角30度タイプ LEDワークライト 汎用 スポットライト 9連 丸形 農業機械 6000K ホワイト

のスペックだと
動作電圧:DC 10-30V (12V-24V) 作業温

なので、
ヘッドライト直だと、切れる可能性=36Vに耐えられナイ
Safego 10W LED 作業灯/ワークライト 丸形 狭角 ワークライト LEDワークライト10W LED作業灯 DC 12V~65V兼用

 も、
動作電圧:DC 10-30V も 切れる可能性=36Vに耐えられナイ

やっぱ、
安全・安心・格安をめざし、
バッテリー直+フューズ

10W×2=20W÷12V≒2Aのフューズ
を2つ

27Wは、12V 3Aのヒューズを付け、

ACC で、 別口スイッチをつけるか?
未だ、結論が~〜〜〜〜(*´ω`*)

追伸

直流・交流可能なLEDJA10 のコントローラー部分を流用するか?
が、コストが〜〜〜(*´ω`*)


●スイッチを別口にしてバッテリー直結か?
操作が、めんど〜〜〜
だし、
バッテリーに負担が〜〜〜

未だ、悩み中(*´ω`*)
m(_ _)m

追伸の追伸
今回の、コロナ休暇を利用して、
ゆっくり 悩んでみます(*´ω`*)



コメント

スーパーカブad

ご愛読ありがとうm(_ _)m

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ヘルメット選びは難しい(*´ω`*) 私的スーパーカブに似合うヘルメットの考察

ヘルメットって、ホント難しい〜
って、
世田谷ベースの所さんも 言っておりました^^;

「結局気に入って使っているのは一個だけだもんね」 だって(・∀・)
参照 世田谷ベース 所さんのスーパーカブ


私も、マタマタ、新しいヘルメットが欲しくなった(*´ω`*)
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スーパーカブに似合う? ヘルメットって?

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なんでもイイ と言えば そうですが^^;


いまだ、3年間 このヘルメットだけ(*´ω`*)
ソロソロ、限界に・・・・・・・・

その前に、スペアーのヘルメットの購入を考えております。


基本
毎日、通常(通勤・ツーリング・ちょい乗り)
で、使うヘルメット


○軽さ
あまり、軽すぎて、大事なときに用を足さないのも・・・・☓

○お値段
1万〜2万
あまりお高いのは、・・・・・・・
気軽に使えないので

○ジェットヘル
乗りながらタバコを吸える
頭が蒸れそうなのも☓

○シールドの形態
できれば インナーがイイのですが、
耐久性が心配

シールドは、クリアー
夜や雨の日に見にくいので

○カラーリング
クラシカルな色
アイボリー・ベージュ・モスグリーンなど
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○スタイリング
頭デッカチになるのは、イヤ^^;
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上記のこのような条件に当てはまるヘルメットが
ナカナカない(´・ω・`)

候補は、
アマゾン ほしいモノリスト ヘルメット部門に
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カブにチューブレスタイヤは履けるのか?

最近、タイヤのネタばかりですが、^^;
タイヤって、じみ〜〜ですが、バイクにとっても、重要なパーツ
カスタムパーツとしての存在感は 大 デス。
で、


そもそも、
①『チューブレスタイヤとチューブタイヤってどう違うのか?

②『なぜ、カブにチューブレスタイヤは、履けないのか?

って、素朴=基本的な疑問が

まず、
②の疑問から
これは、ホイールが違うから^^;


画像参照 https://www.hd-parts.jp/custom_guide/sportster/wheel-ss/wheel04-ss/

カブのホイールは、基本スポークホイール
スポークを通す穴がホイール開いている
当然、チューブがなければ、その穴の隙間から 空気が漏れる

では、なぜ今どき、スクーターなどでは一般的なチューブレス対応ホイールでは
無いのか?

と、申しますと
スポークホイールの方が、悪路=オフロードに強い
なので、
今でもオフロードバイクは、スポークホイールが一般的
スポーク自体が、ホイールとともに、たわむ=伸び縮みして、
衝撃を吸収してくれる。

それと、
カブは、グローバルなビジネスバイク
タイ・中国・ベトナムなどを中心に全世界で使われている

まだまだ、舗装道路が完備していない場所も多い
パンクしても、自分で修理したり、町のバイク屋さんも、自転車と同じように、
修理できるチューブタイヤは、重宝

そのような理由から、
カブは、今でもチューブタイヤ+スポークホイールのスタイルを維持している
かと


どうしても、チューブレスタイヤを履きたいなら、
画像参照https://yokorin01.exblog.jp/27641813/ ホイールをチューブレス化=スポークの穴を裏から塞ぐ
か、
チューブレス対応のアルミホイールに交換するしか 方法が無い
以前、私もチューブレス化したことがあるのですが、
テープの経年劣化とともに、徐々に空気が抜ける症状が出始め、
小型の空気入れを携帯しないと、オチオチ通勤さえ、できないってな状態に(*´ω`*)
で、チューブに戻すって、経験が

当然、ホイールからチューブレス化すれば、
悪路での乗り心地は、悪くなるし、
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タイヤのサイドが切れたり、大きなパンクには、対応できず、
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今やC125 のように、チューブ…

スーパーカブ110のタイヤサイズ・リム幅は、いくつがベストか?

カブのタイヤは、太いほうが イイのか?

細いほうが イイのか?
前後 違うのがイイのか?
自転車のロードレーサーでは、
細ければ、細いほうが スゴイ=イイ ってイメージ

逆に、バイクや車のドラックレースなどは、
太ければ、太いほうが スゴイ って感じ

タイヤってパーツは、バイクのメンテナンスの中でも、特に走行性に大きく影響を与える。

路面と直接摩擦するパーツなので、サイズを変えるだけでも走行性が格段に変化を体感できる。

特にスーパーカブというバイクは、車両自体が小さいですので、
タイヤを大きなものへ交換することで、その差は歴然に(・∀・)
スーパーカブには純正で推奨しているメーカー指定の製品がありますが、それ以外にも装着できるタイヤが数多くある。


現在の原付きスクーターなどは、
小回りやシート下の収納スペースを稼ぐためやに
タイヤのπは、小さめ 
なので、設置面を稼ぐため、太いタイヤが 主流のようですが、

基本
タイヤは、太ければ、太いほうが、
グリップ力が増え、重くなるため、
直進安定性は、よくなる ハズ

パワーをしっかり 路面を受け止めることができる。

逆に、パワーがないエンジンや人の脚力=自転車では、
タイヤは、太いと、パワーを奪われ、モッサリとして動きに

では、
カブの場合は、どうだろう?

自転車のような、カミソリタイヤでは、?

たぶん
細ければ、
グリップが少なくなる分、軽快感 が 増え ヒラヒラとコーナリングができるハズ


カブの鉄リムのサイズは、1.20・1.40・1.60 の3種類が ポピュラー

カブの50は、
前1.20 後1.40

カブ110JA07 は、
前1.40 後1.40 

カブ110JA10は、
前1.40 後1.60

コレを極端に
前1.20 リア1.20 にすると どうなるのか?

一度 試して みたい^^;
カブLABO で

まっ、正直言って、ノーマルが一番だと思うのですが^^;
デリバリー仕様のカブをボアアップ+ビックスロットル化して
パワーアップしているし、
基本 通勤やツーリングがカブの使用目的


そのために、
色々な 鉄リムを 試してみたくって、
これから、色々なサイズを コレクションをしようかと
スーパーカブ110 ホーイール・リム幅インチアップ計画


スーパーカブの良いところの一つとして、
それらの、ホイールやリム・タイヤを簡単に取り替え…

スーパーカブ プロやリトルカブに、14インチタイヤの考察

スーパーカブのプロ系
50cc の2BH-AA07プロ・2BH-AA06・クロスカブ
110ccの JA43MD・JA42・JA10プロ・JA07プロや
リトルカブは、
14インチタイヤ
その他のカブのほとんどは、17インチかと

なので、
最近丸山モータスで手に入れた
中古のスーパーカブ110JA07プロも、当然 14インチ

で、
レストアにあたって、まず、考えなければならないのが、
タイヤのチョイス
タイヤのパターン・太さ など、見た目のイメージに大きな違いが
つまり、タイヤのチョイスで、そのカスタムのコンセプトが 決まる(゚∀゚)

それが、
チューブタイヤで、14インチって・・・・・・・・
選択肢がナイ(*´ω`*)

17インチでさえ、少ないのに、
14インチは、更にナイ(T_T)
このサイズのタイヤになると、スクーターのチューブレスでも、少ない
要は、時代から取り残された、中途半端な大きさ?
ましては、チューブタイヤとなると・・・・・・
スポークホイール御用達ってことに^^;

てっなことで、
数少ないチューブタイヤで、14インチをリストアップしてみました。

あと〜〜〜
タイヤの太さ

スーパーカブの14インチは、
17インチに比べ、ワンサイズ太めのタイヤが標準装備のようで、
リムサイズは、14-1.60 インチ
なので、
スーパーカブ110JA07プロの場合タイヤは、
14−70/100 がフロント
14−80/100がリア

が取り付けられている。
最近のプロ系(JA43・42)には、
チェンシン=シナ製のタイヤが標準装備とのこと

ところで、
このタイヤサイズの70/100 とは? どんな単位なのか?
70は、タイヤ幅 
100は、扁平率 100%なので、横幅と高さは、同じ
なので、70mmの高さ

って、こと

で、
もう一つの表示が、
インチ表示
インチとミリが混同しやすい(*´ω`*)

1インチは、25.4mmなので、

14−2.50の場合は、タイヤ幅
2.50✕25.4=63.5mm

簡単に言うと、
スラッシュ=/があるミリ表示には、
扁平率の表記があるが、
インチ表示には、
ただ、タイヤ幅しか 表記がナイ
って、こと

と、言うことは、
スーパーカブ110JA07に関して、

プロのタイヤ幅は、
フロント
70/100 =タイヤ幅70mm≒2.75インチ=698.5mm
ほぼ…

ある意味 非常に危険な原付き2種 ヘイスト125とSACHS MadAss125

最近、スーパーカブ以外の原付き2種が気になって、イロイロと調べると

レアな原付き2種のなかで、ヘイスト125とSACHS MadAss125 ってのが候補に

ヘイスト125とは シンプルなアメリカンチョッパー
アメリカ オハイオ州北東部にあるクリーブランドサイクルワークスってところがデザインした そうで

先に登場したヘイスト250と共通のフレームに、限定で200台生産された、非常にレアな原付き。

シンプルな単気筒の125ccエンジンを搭載しているため、
とても原付きには、思えない ボリューム感

そして一番の特徴は・リジットフレームと呼ばれるサスペンション等のクッションが付いていない、

つまり、直接後輪がフレームについている
陸王や初期型モンキーのような、旧車に見られるリジットサス
そのため、1人乗り用のシート下に簡単なスプリングがありますが、気休め程度かと、

少しの段差でも、ポンポンとお尻が浮くようで、
乗り心地を望むべきもナシ

なので、かなりスパルタンな乗り心地・ω・

アメ車+製造中止 などを考慮すると、かなり、気合が入っていないと維持することは・・・・・
イロイロな意味で、非常に危険な原付きですな^^;

気になるお値段は、
発売当初は29万8000円。
2012年11月から台数200台限定で発売を開始し、

現在、中古相場は、在庫が有れば、結構、値がこなれているような
まっ そ〜でしょうな(´・ω・`)

やっぱ、日本人の体型には、ホンダ・ジャズやマグナムを90や125にボアアップして、自分好みに カスタムしたほうが現実的かと


もう一つ
SACHS MadAss125とは ザックス マダス って読むそうで^^;
マダス125はドイツのメーカーが作った、シナ製のバイク。
キットになって送られて、自分自身で組み立てなくてはいけない。

まっ、原寸大のプラモデル? って感じか

そこで、めんどくさ〜い ムリ〜って思う人は、当然スルーしたほうが良いかと
バイクの基礎構造に興味や作る楽しみを 感じる人でないと・・・・・・

シナ製にありがちな、ベアリングや電気系が弱い そうで、

一見モペットのような、
お手軽で、ちょっと変わった原付きのように思えるが(´・ω・`)
マニアでも、かなり手強い原付き2種では?
危険度も、ヘイスト125と同等かと

上記の2つの原付き2種ですが、
チョット調べて…

私流、カブの洗車とオイル交換②

洗車が終わったら、ついでにやりたいのがオイル交換(*^^*)

洗車後の水切りのために走り回ったので、エンジンも温まっているわけで、
そのまま、作業に入ります。
(オイル交換には、エンジンのウォームアップは絶対に必要デス。冷えたままでは、オイルを出しきれないので)

交換する私的オイルの種類については、オイルの考察

で ①用意するもの

廃油受けのトレイ(100均)トイレットペーパー一巻、ウエス、17mmメガネレンチ
ここでポイントは、廃油処理用に焼酎の紙パック1.8㍑(牛乳1㍑でも可かも)

②オイル排出
青いドレンボルトがオイル排出用ボルト👆
カブの進行方向に向かって右側についています。
(⚠左は、カムチェーン用のボルトですので絶対に開けないで)

トレイをドレンコックの下に置き、ボルトを反時計回りにレンチで回す
絶対に反対に回しちゃダメですよ(-_-) ねじ切ったり ボルトを舐めたりしますので
私の場合、『ひらがなで締まる』 って覚えています^^;
なので、開ける場合はの字の反対=反時計回りって感じデス。
特殊ネジ 逆ネジの場合は⚠
1000㌔の走行でも、けっこう汚れています^^;
マグネット付きのドレインボルトにもしっかり鉄粉が

(⚠あっ、それから私は素手でドレインボルトを触っていますが、オイルに直接触ると問題があるみたいだし、熱いし、手が汚れるので、気になる方はゴム手袋ではずしてくださいね)

オイルを出し切ったら
(私的は、ほぼ10分ぐらいか? その間各部の点検、ワックスがけなどをして)

③ドレインボルトを締める
オイル交換を毎回自分でやるつもりなら、目印(間違わないためにも)があると便利
マグネット付きがオススメ(そんな高いものでもないし、オイル交換が楽しくなるので)
最新モデルだとコレかな👇 ドレインパッキンは、両面を交互に2回ほどで使い捨て

私は、デイトナ(DAYTONA) ドレンワッシャ オイルドレンボルト用 M12を使っています。 ココで⚠ですが、絶対に締めすぎないことデス。 過去に締めすぎて、ドレンボルトを舐めたり、ねじ切ったり(特にアルミのボルトは⚠)して、はずれなくなり、オイルパンを交換するといった重症修理になるので^^;
トルクレンチがある人は、24N・m(2.4kgf・m)カブ110サービスマニュアルより 
詳しくは、ドレインボルトねじ切…

『フロントフォークのオーバーホール』ダストシール オイルシール オイル交換(スーパーカブ110JA07)①

スーパーカブ110JA07のレストアで、洗浄や磨きは、ひとまず置いて、
とりあえず、簡単にできることからっ てことで、

今日は、フロントフォークのオーバーホールを
(オイル・ダストシール・オイルシールの交換)
着脱は、全バラで状態になっているので割愛デス^^;

まずは、パーツリストやサービスマニュアルをよ〜く見て(p_-)
とりあえず、オイル漏れしたフロントフォークを磨く
特に左側はシールの劣化のためか、オイルが固着しまくり^^;

なので、ガソリンとパーツクリーナーで洗浄

①ストッパリングを外す
この凹んだ中央を+ドライバーで押し込むと ストッパリングが見える
それを精密ドライバーのマイナスで、コジ上げる

一人では、押し込むのは結構力がいるので 押し込む人とコジ上げる人の二人でやると簡単デス。
(私的に妻にストッパリングコジ上げる担当に^^;)
ブツブツイイながらも、結構、器用にやっていただきましたm(__)m
(プロは、専用工具でやるそうですが^^;)
で、とれたのが、リングとスプリングシート 
できれば0リングも交換したらベスト(今回は、そのまま流用)

スプリングが飛び出し、ストッパリングがドコか飛んでかないように、慎重に外します

②ソケットボルトを外す
6mmの六角レンチで外れるはずなのですが、
コレが 外れない(´・ω・`)

プラスティックハンマーで叩いても ダメ
ネジロックっていうネジを固着する瞬間接着剤のようなものがネジに塗布されているため、
で、前回 バーエンドをはずすときには、ネジロックされているボルト外しには、バーナーで焼くってことを思い出し

バーナートーチで炙ってみる
で、インパクトドライバー6mm六角ではずしてみるが ダメ

これ以上やると、六角をなめてしまいそうで、一時中断

で、

私のスーパーカブの主治医である丸山モータースに泣きつく^^;
大型バイスにフォークをハサミ、大型ハンマーで叩く

一発(゚∀゚) でした。
(こんな大型バイスや大型ハンマーなんで私的に常備できませんデス^^;)

固着しすぎですぞ〜
6万5千キロ一回もフォークのオーバーホールしていないのか(゚∀゚)

やっとソケットボルトも外れたことだし、
コイルの長さを確認、(スプリング長さ306.8mm 以上アレば良い)

③オイルシールを外す コレが最後の難関

マイナスドライバーでこじっても拉致が…

フューエルパイプの簡単な外し方(゚∀゚)の考察スーパーカブ110JA07

フューエルパイプなんぞ、

一般的には、手軽に外す(゚∀゚)
てなことは、ほとんど無いとは、思いますが^^;

フルレストア(エンジンを載せ替え)する場合や、タンク、スロットル、燃料ポンプなどを交換する場合には、避けて取れないハズ

ご多分に漏れず、私的にも この面倒くさい作法を習得しなければ、先には進めないってことで、

この際、徹底的(p_-)に考察してみました。

最近の工業製品(iPhoneなどの精密機器や家電製品)は、組み立てるのは、簡単だが、バラしてパーツ交換するには、ほんとうに面倒くさい(バッテリー交換でさえ)手間がかかる、
または、できない、できてもアッセンブリー一式交換 って傾向になっているようで、

修理するより、買い替えたほうが安い ってなことで、

リサイクルやエコとは、真反対な方向へ言っているのでは?
と疑ってしまうほど、

一昔前だったら、燃料パイプは、すべてΩ型の針金?ホースバンド?ホースクリップで
締まっていましたら
参考として
スーパーカブ50の改善対策でフューエルポンプ
http://ride-kobe.com/blog/?cat=5

と 手持ちのサービスマニュアルとパーツリスト

で、結局 ポイントとしては、 [1]のジョイントラバーって言う名前の黒い耳のようなゴムパッキンを 徹底的に引っ張りながら、ミドリ[3]の両側をシッカリ押さえ込む この[3]の圧力は、サービスマニュアルでは、道具を使わないことって注意書きがありますが、 私的には、道具を使わないとムリ(゚∀゚)ペンチを使って両側を挟み込み [4]を真っ直ぐに抜き取る コレしか方法は今のところ見つかりませんでした^^; (もっといい方法があれば教えて下さいm(__)m
おかげで、ミドリのパーツ(リテーナ)210円はボロボロ また注文するしかないか・・・・・ ついでに、ジョイントラバー220円も注文ですね(T_T)

新型ハンターカブCT125の自転車用リアキャリアが気になる(p_-)

発売から、ほぼ半月程経って、
ボチボチ、実写のインプレがSNSネ上でも、にぎわい始め、
カスタムメーカー限定バージョンもアリの

新型ハンターカブCT125 ですが^^;

私的カブ仲間にも

なんと、早くもC125 を下取りに出して
ゲットしたそうで(゚∀゚)

たまりきれず、梅雨の晴れ間に
いや〜〜〜 決まってますな〜〜〜〜
やっぱ、ハンターカブ+アウトドア+釣り+キャンプって、
絵になりスギ(゚∀゚)
うらやまし〜〜〜 限りデス(*´ω`*)


カタログ掲載のイメージと遜色なし
生活感が微塵もナシ・ω・




私の愛車 スーパーカブたちでは、
こうは、なりませんm(_ _)m


ところで、
気になったのが(p_-)
リアキャリア
ゴツく、容量もタップリな感じ
だが、
空荷にでも、ハンターカブのシルエットに影響が無いシンプルなデザイン

質実剛健だが、さりげないオシャレ感が・・・・・・
なかなかのセンス(^^)

気になって、オーナーにお尋ねしたら、

自転車用のリアキャリア バスケットだそうで、
asahi アサヒ 88(ハチハチ) パパチャリ用 サイクルアルミコンテナ シルバー底板
これは、新型ハンターカブだけでなく、旧車?CT110にも 似合いそうなリアキャリアですゾ


これから、ハンターカブのオーナーになる方にも、是非、ご参考に
カブのリアキャリアの選択って、意外にに大変なのよね〜〜〜〜^^;

軽さ・耐久性・利便性・ファッション性?=見てくれや もちろんお値段も・・・・
すべてのバランスと妥協が必要なんで^^;





で、
その日の釣りの収穫は、
大物?? 
の雷魚だそうで^^;




画像協力
イソキムチさん
https://mixi.jp/show_friend.pl?id=7021764

参照
ホンダ「CT125ハンターカブ」特別仕様車2車種を公開 各125台限定で販売
https://news.yahoo.co.jp/articles/aab72761df4067945a820a1af66f1d7a1c2399ae

追伸
オーナー曰く、
このカゴは、大きいのに、意外にスリムで、アルミなので凄く軽いです。
 ただし、
この製品 メーカーが取り付けネジを小袋に入れて梱包してあるのですが、
止めが弱く 箱の中でバラバラでした!!
 まあ私は使わなかったので良いのですが!、他の方のレビューにも同じコメントありま…

スーパーカブ110JA07 林道仕様に レッグシールドカット計画

この👇レッグシールドをカットしようかと 愛車2号さんスーパーカブ110JA07は、
現在 エンジンとフレームのみ
コレをシンプル・レトロモダンのコンセプトで カスタム計画中
基本的なカスタム箇所は、先日掲載済み

ビジュアル的に、一番の問題は、
レッグシールドを どうするか?
カットするのか? そのままでいくのか

カブのレッグシールドは、カブのアイデンディーでもあり、
悩むところ

ですが、あえて、そこにメスを

と、申しますのも、
ツーリング仕様+オールマイティー(タンデムも可能)な1号さんJA07

通勤仕様に特化した 3号さん JA10
とは、違った趣向に

と、考えたスエ

2号さんJA07は、プチツーリング+林道仕様にカスタマイズしようかと
本格的なオフロードや林道仕様にすると、
ソロツーリングだと、ちょっと不安+危険 
つまり、無事に帰って来れなくなりそう(T_T)

なので、ホドホドの なんちゃって林道仕様にトドメるのが無難

その一番のキモが
レッグシールドのカット

ネットで調べると、
イロイロな レッグシールドのカット方法が、

今や製造中止のなった
ホンダ純正オプション・カラーレッグカバースリム 社外品のものや 自作で、思い切って カットしたモノやら
新型クロスカブ110JA45を流用 したものなど

やはり、レッグシールドをカットすると、

大幅=手軽に、カブのイメージが変わります

林道までのアプローチまでは、
自然豊かな=田舎の三重県といえども(*´ω`*)
オンロードがほとんど

なので、タイヤも
TIMSUN (ティムソン) TS808 2.75-17 4PR WT バイク チューブタイヤ 前後共通 1本 JIS規格 日本工業規格品
のような、バリバリのブロックタイヤは、チョット却下
現在の新型クロスカブに純正で着装されている

IRC クロスカブ110 オンロードタイヤ GP5 80/90-17 44P WT 
のような、オンロードのような? マルチパーパス的なタイヤをチョイスしようかと

タイヤ選びも なかなか難しい〜
通勤などのオンロードは、ミシュランM35 で決定なんですが、
オフロード・マルチパーパスなタイヤ となると・・・・・・??

てな感じで、
愛車2号さんスーパーカブ110JA07は、ワイルド+レジャーバイクとしての雰囲気を
醸し出すことができれば、成功かと^^;

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