バイクって馬でしょう　車って馬車でしょう

だったら、カブってロバでしょう^^;

ロバといえば、ドンキホーテ
ドンキホーテとは

（あのディスカウントショップのチェーン店ではないですよ）

でも、ほんとうはロシナンテは、ロバではなく、痩馬ってことのようで^^;

アホの代名詞か・ω・
（ドンキーホーテとは、カブ主のことか？）

しかし、ロバ、ラバ、ラマは、ポーター（荷物運び、ビジネス）にとっては、

最高の相棒

その証に　エベレスト登山では、ラバは、シェルパにとって大事な相棒

忙しい人は、5分ごろから見てね^^;

通勤カブの人にとっても、カブは、大事な相棒ですから

条件が過酷であればあるほど、相棒の存在は、かけがえのないものになるのです。

愛車スーパーカブ110JA07は、私的に最高のロバなのかも・ω・

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スーパーカブの寿命は？

カブって、オイル交換さえ、マメにすれば、一生乗れる＝生きれるてな　噂もアルが？ ⬇ ⬇ チ〜〜〜〜ン ⬇ 瀬戸内寂聴さん　人生は、一生懸命に生きること・ω・カブも立派？な工業製品　延命しようと思えば、永久に使えるハズ、一番大事な　フレームやエンジンでさえ、まるごとスワップすれば　ですが、年々コストと手間が・・・・・・・増大するダケで、実際は、　どうでしょう？私的目標は、現在所有するすべてのスーパーカブ110 は、 10万キロ　クリア　一つの目安です・ω・と、いうことは、ザックリ、年間1万キロ乗るとして、カブを2万キロ以上乗る人は、プロか？　変態^^;　　しか〜〜〜〜なので、私的4台のカブの残り寿命は？残りが多い順＝若い順に^^; 残り7年最近・丸山モータスで手に入れたスーパーカブ110JA07プロ残り6年ヤフオク　中古で6千kmで、落札のスーパーカブ110JA07 通称カブGTS 残り4年丸山モータスから6万5千㌔で入手したスーパーカブ110JA07 タケガワ125ボアアップ他、各種チューンの通称カブLABO たぶん、コイツは、短命かも・・・・・(*´ω｀*) 残り4年丸山モータスで5万5千㌔で入手したスーパーカブ110JA10 通称カブKTT 合計 7＋6＋４＋４＝21年現在還暦（60歳）の私が 82歳まで、モツ　ってことに＼(^o^)／その時の、日本男性の平均寿命は、たぶん　80歳ほど　かと私的100歳まで　カブに乗り続ける予定で　ございますのであと、2台ほど　足りない(´・ω・｀) 一台10万キロとして、と、言うことは？新車で、あと 2台　カブが必要＝買える　って　こと＼(^o^)／＼(^o^)／つまり、スーパーカブ110JA44　ストリートバージョン＋新型ハンターカブCT125 4台＋新車2台　＝　合計6台うっ〜〜〜っむコレは、楽しみですぞ〜〜新型ハンターカブもイイね〜〜

カブにチューブレスタイヤは履けるのか？

最近、タイヤのネタばかりですが、^^; タイヤって、じみ〜〜ですが、バイクにとっても、重要なパーツカスタムパーツとしての存在感は　大　デス。で、そもそも、 ①『チューブレスタイヤとチューブタイヤってどう違うのか？』 ②『なぜ、カブにチューブレスタイヤは、履けないのか？』って、素朴＝基本的な疑問がまず、 ②の疑問からこれは、ホイールが違うから^^; 画像参照 https://www.hd-parts.jp/custom_guide/sportster/wheel-ss/wheel04-ss/ カブのホイールは、基本スポークホイールスポークを通す穴がホイール開いている当然、チューブがなければ、その穴の隙間から　空気が漏れるでは、なぜ今どき、スクーターなどでは一般的なチューブレス対応ホイールでは無いのか？と、申しますとスポークホイールの方が、悪路＝オフロードに強いなので、今でもオフロードバイクは、スポークホイールが一般的スポーク自体が、ホイールとともに、たわむ＝伸び縮みして、衝撃を吸収してくれる。それと、カブは、グローバルなビジネスバイクタイ・中国・ベトナムなどを中心に全世界で使われているまだまだ、舗装道路が完備していない場所も多いパンクしても、自分で修理したり、町のバイク屋さんも、自転車と同じように、修理できるチューブタイヤは、重宝そのような理由から、カブは、今でもチューブタイヤ＋スポークホイールのスタイルを維持しているかとどうしても、チューブレスタイヤを履きたいなら、画像参照https://yokorin01.exblog.jp/27641813/ ホイールをチューブレス化＝スポークの穴を裏から塞ぐか、チューブレス対応のアルミホイールに交換するしか　方法が無い以前、私もチューブレス化したことがあるのですが、テープの経年劣化とともに、徐々に空気が抜ける症状が出始め、小型の空気入れを携帯しないと、オチオチ通勤さえ、できないってな状態に (*´ω｀*) で、チューブに戻すって、経験が当然、ホイールからチューブレス化すれば、悪路での乗り心地は、悪くな

ヘルメット選びは難しい(´ω｀)　私的スーパーカブに似合うヘルメットの考察

ヘルメットって、ホント難しい〜って、世田谷ベースの所さんも　言っておりました^^; 「結局気に入って使っているのは一個だけだもんね」だって(・∀・) 参照　世田谷ベース　所さんのスーパーカブ　私も、マタマタ、新しいヘルメットが欲しくなった(*´ω｀*) なんせ、この👆ヘルメット弟からのおサガリ^^; 30年前のビンテージモノ(・∀・) が、スーパーカブに似合う？　ヘルメットって？コレが、意外に難し〜なんでもイイ　と言えば　そうですが^^; いまだ、3年間　このヘルメットだけ(*´ω｀*) ソロソロ、限界に・・・・・・・・その前に、スペアーのヘルメットの購入を考えております。基本毎日、通常（通勤・ツーリング・ちょい乗り）で、使うヘルメット ○軽さあまり、軽すぎて、大事なときに用を足さないのも・・・・☓ ○お値段 1万〜2万あまりお高いのは、・・・・・・・気軽に使えないので ○ジェットヘル乗りながらタバコを吸える頭が蒸れそうなのも☓ ○シールドの形態できれば　インナーがイイのですが、耐久性が心配シールドは、クリアー夜や雨の日に見にくいので ○カラーリングクラシカルな色アイボリー・ベージュ・モスグリーンなどしぶ〜い色がお好み ○スタイリング頭デッカチになるのは、イヤ^^; 小顔タイプでも、頭が締め付けられるのは、☓ 上記のこのような条件に当てはまるヘルメットがナカナカない (´・ω・｀) 候補は、アマゾン　ほしいモノリスト　ヘルメット部門にリード工業バイクヘルメットジェット BARTON BC-10 アイボリーネイビーフリー (頭囲 57cm~60cm未満) 👆 定番ですね^^; TT&CO. スーパーマグナムスモールジェットヘルメットナンカイ(NANKAI) ZEUS ジェットヘルメット(インナーバイザー装備) フォレストグリーンフリー NAZ201GR DAYTONA(デイトナ) Hattrick パイロットタイプヘルメットオージーケーカブト(OGK KABUTO)バイク

スーパーカブ　プロやリトルカブに、14インチタイヤの考察

スーパーカブのプロ系 50cc の2BH-AA07プロ・2BH-AA06・クロスカブ 110ccの JA43MD・JA42・JA10プロ・JA07プロやリトルカブは、 14インチタイヤその他のカブのほとんどは、17インチかとなので、最近丸山モータスで手に入れた中古のスーパーカブ110JA07プロも、当然　14インチで、レストアにあたって、まず、考えなければならないのが、タイヤのチョイスタイヤのパターン・太さ　など、見た目のイメージに大きな違いがつまり、タイヤのチョイスで、そのカスタムのコンセプトが　決まる(ﾟ∀ﾟ) それが、チューブタイヤで、14インチって・・・・・・・・選択肢がナイ (*´ω｀*) 17インチでさえ、少ないのに、 14インチは、更にナイ(T_T) このサイズのタイヤになると、スクーターのチューブレスでも、少ない要は、時代から取り残された、中途半端な大きさ？ましては、チューブタイヤとなると・・・・・・スポークホイール御用達ってことに^^; てっなことで、数少ないチューブタイヤで、14インチをリストアップしてみました。あと〜〜〜タイヤの太さスーパーカブの14インチは、 17インチに比べ、ワンサイズ太めのタイヤが標準装備のようで、リムサイズは、14-1.60 インチなので、スーパーカブ110JA07プロの場合タイヤは、 14−70/100 がフロント 14−80/100がリアが取り付けられている。最近のプロ系（JA43・42）には、チェンシン＝シナ製のタイヤが標準装備とのことところで、このタイヤサイズの70/100 とは？　どんな単位なのか？ 70は、タイヤ幅　 100は、扁平率　100％なので、横幅と高さは、同じなので、70mmの高さって、ことで、もう一つの表示が、インチ表示インチとミリが混同しやすい(*´ω｀*) 1インチは、25.4mmなので、 14−2.50の場合は、タイヤ幅 2.50✕25.4＝63.5mm 簡単に言うと、スラッシュ＝/があるミリ表示には、扁平率の表記があるが、インチ表示には、ただ、タイ

フューエルパイプの簡単な外し方(ﾟ∀ﾟ)の考察スーパーカブ110JA07

フューエルパイプなんぞ、一般的には、手軽に外す(ﾟ∀ﾟ) てなことは、ほとんど無いとは、思いますが^^; フルレストア（エンジンを載せ替え）する場合や、タンク、スロットル、燃料ポンプなどを交換する場合には、避けて取れないハズご多分に漏れず、私的にも　この面倒くさい作法を習得しなければ、先には進めないってことで、この際、徹底的(p_-)に考察してみました。最近の工業製品（iPhoneなどの精密機器や家電製品）は、組み立てるのは、簡単だが、バラしてパーツ交換するには、ほんとうに面倒くさい（バッテリー交換でさえ）手間がかかる、または、できない、できてもアッセンブリー一式交換　って傾向になっているようで、修理するより、買い替えたほうが安い　ってなことで、リサイクルやエコとは、真反対な方向へ言っているのでは？と疑ってしまうほど、一昔前だったら、燃料パイプは、すべてΩ型の針金？ホースバンド？ホースクリップで締まっていましたら参考としてスーパーカブ50の改善対策でフューエルポンプ http://ride-kobe.com/blog/?cat=5 と　手持ちのサービスマニュアルとパーツリストで、結局　ポイントとしては、［１］のジョイントラバーって言う名前の黒い耳のようなゴムパッキンを徹底的に引っ張りながら、ミドリ［３］の両側をシッカリ押さえ込むこの［３］の圧力は、サービスマニュアルでは、道具を使わないことって注意書きがありますが、私的には、道具を使わないとムリ(ﾟ∀ﾟ) でペンチを使って両側を挟み込み　［４］を真っ直ぐに抜き取るコレしか方法は今のところ見つかりませんでした^^; （もっといい方法があれば教えて下さいm(__)m おかげで、ミドリのパーツ（リテーナ）210円はボロボロまた注文するしかないか・・・・・ついでに、ジョイントラバー220円も注文ですね(T_T)

スーパーカブ110のタイヤサイズ・リム幅は、いくつがベストか？

極太タイヤ装着のタイのカスタムカブカブのタイヤは、太いほうが　イイのか？ダンロップ DUNLOP K98 3.00-16 4PR WT リア 124233 細いほうが　イイのか？ MICHELIN(ミシュラン)バイクタイヤ M35 前後輪共用 2.25-17 38P 前後　違うのがイイのか？自転車のロードレーサーでは、細ければ、細いほうが　スゴイ＝イイ　ってイメージ逆に、バイクや車のドラックレースなどは、太ければ、太いほうが　スゴイ　って感じタイヤってパーツは、バイクのメンテナンスの中でも、特に走行性に大きく影響を与える。路面と直接摩擦するパーツなので、サイズを変えるだけでも走行性が格段に変化を体感できる。特にスーパーカブというバイクは、車両自体が小さいですので、タイヤを大きなものへ交換することで、その差は歴然に(・∀・) スーパーカブには純正で推奨しているメーカー指定の製品がありますが、それ以外にも装着できるタイヤが数多くある。 125スクーター　スズキ　スウィッシュ現在の原付きスクーターなどは、小回りやシート下の収納スペースを稼ぐためやにタイヤのπは、小さめ　なので、設置面を稼ぐため、太いタイヤが　主流のようですが、基本タイヤは、太ければ、太いほうが、グリップ力が増え、重くなるため、直進安定性は、よくなる　ハズパワーをしっかり　路面を受け止めることができる。逆に、パワーがないエンジンや人の脚力＝自転車では、タイヤは、太いと、パワーを奪われ、モッサリとして動きにでは、カブの場合は、どうだろう？自転車のような、カミソリタイヤでは、？たぶん細ければ、グリップが少なくなる分、軽快感　が　増え　ヒラヒラとコーナリングができるハズカブの鉄リムのサイズは、1.20・1.40・1.60　の3種類が　ポピュラーカブの50は、前1.20　後1.40 カブ110JA07　は、前1.40　後1.40　カブ110JA10は、前1.40　後1.60 コレを極端に前1.20 リア1.20　にすると　どうなるのか？一度　試して　みたい^^;

『フロントフォークのオーバーホール』ダストシール　オイルシール　オイル交換（スーパーカブ110JA07）①

スーパーカブ110JA07のレストアで、洗浄や磨きは、ひとまず置いて、とりあえず、簡単にできることからっ　てことで、今日は、フロントフォークのオーバーホールを（オイル・ダストシール・オイルシールの交換）着脱は、全バラで状態になっているので割愛デス^^; まずは、パーツリストやサービスマニュアルをよ〜く見て(p_-) とりあえず、オイル漏れしたフロントフォークを磨く特に左側はシールの劣化のためか、オイルが固着しまくり^^; なので、ガソリンとパーツクリーナーで洗浄 ①ストッパリングを外すこの凹んだ中央を+ドライバーで押し込むと　ストッパリングが見えるそれを精密ドライバーのマイナスで、コジ上げる一人では、押し込むのは結構力がいるので　押し込む人とコジ上げる人の二人でやると簡単デス。（私的に妻にストッパリングコジ上げる担当に^^;）ブツブツイイながらも、結構、器用にやっていただきましたm(__)m （プロは、専用工具でやるそうですが^^;）で、とれたのが、リングとスプリングシート　できれば0リングも交換したらベスト（今回は、そのまま流用）スプリングが飛び出し、ストッパリングがドコか飛んでかないように、慎重に外します ②ソケットボルトを外す６mmの六角レンチで外れるはずなのですが、コレが　外れない(´・ω・`) プラスティックハンマーで叩いても　ダメネジロックっていうネジを固着する瞬間接着剤のようなものがネジに塗布されているため、で、前回　バーエンドをはずすときには、ネジロックされているボルト外しには、バーナーで焼くってことを思い出しバーナートーチで炙ってみるで、インパクトドライバー６mm六角ではずしてみるが　ダメこれ以上やると、六角をなめてしまいそうで、一時中断で、私のスーパーカブの主治医である丸山モータースに泣きつく^^; 大型バイスにフォークをハサミ、大型ハンマーで叩く一発(ﾟ∀ﾟ) 　でした。（こんな大型バイスや大型ハンマーなんで私的に常備できませんデス^^;）固着しすぎですぞ〜 6万５千キロ一回もフォークのオーバーホールしていないのか(ﾟ∀ﾟ) やっとソケット

ある意味　非常に危険な原付き2種　ヘイスト125とSACHS MadAss125

最近、スーパーカブ以外の原付き2種が気になって、イロイロと調べるとレアな原付き2種のなかで、ヘイスト125とSACHS MadAss125　ってのが候補にヘイスト125とはシンプルなアメリカンチョッパーアメリカ　オハイオ州北東部にあるクリーブランドサイクルワークスってところがデザインした　そうで先に登場したヘイスト250と共通のフレームに、限定で200台生産された、非常にレアな原付き。シンプルな単気筒の125ccエンジンを搭載しているため、とても原付きには、思えない　ボリューム感そして一番の特徴は・リジットフレームと呼ばれるサスペンション等のクッションが付いていない、つまり、直接後輪がフレームについている陸王や初期型モンキーのような、旧車に見られるリジットサスそのため、1人乗り用のシート下に簡単なスプリングがありますが、気休め程度かと、少しの段差でも、ポンポンとお尻が浮くようで、乗り心地を望むべきもナシなので、かなりスパルタンな乗り心地・ω・アメ車＋製造中止　などを考慮すると、かなり、気合が入っていないと維持することは・・・・・イロイロな意味で、非常に危険な原付きですな^^; 気になるお値段は、発売当初は29万8000円。 2012年11月から台数200台限定で発売を開始し、現在、中古相場は、在庫が有れば、結構、値がこなれているようなまっ　そ〜でしょうな(´・ω・｀) やっぱ、日本人の体型には、ホンダ・ジャズやマグナムを90や125にボアアップして、自分好みに　カスタムしたほうが現実的かともう一つ SACHS MadAss125とはザックス　マダス　って読むそうで^^; マダス１２５はドイツのメーカーが作った、シナ製のバイク。キットになって送られて、自分自身で組み立てなくてはいけない。まっ、原寸大のプラモデル？　って感じかそこで、めんどくさ〜い　ムリ〜って思う人は、当然スルーしたほうが良いかとバイクの基礎構造に興味や作る楽しみを　感じる人でないと・・・・・・シナ製にありがちな、ベアリングや電気系が弱い　そうで、一見モペットのような、お手軽で、ちょっと変わった原付きのように思える

スーパーカブ110　燃費が悪くなる原因

スーパーカブの燃費って、良いのが当たり前ガソリン　1リッターあたり　50kmや60km　走るのが通常かといや、走ってもらわないと困りますデス^^; でも、私の愛車3号さん　スーパーカブ110JA10 の燃費は、45kmほど(-_-) ほぼ同じエンジンの　愛車1号さん　スーパーカブ110JA07 は、平均55km なんと、20％も　違う消費税が2％上がるって、大騒ぎしているのに^^; ガソリンの値段も　最近ジワジワと・・・・・・通勤で、同じ人間が　同じコースを同じように走っているのにこれは、とんでもない(ﾟ∀ﾟ) 　数字の差ですよ^^; カブの燃費が悪くなる原因って、 ①駆動系【タイヤ】空気圧やグリップの低下（ツルツル）もちろん、タイヤ（ブロックタイヤ・オフロードタイヤ・太さ）などの違いや性能も【ホイール】ホイールのウェイトバランスやホイールのブレ（リムのフレ取り）【スプロケット・チェーン】チェーンが伸び切って　ガチャガチャと異音ドリブン・リアのスプロケットやドライブ・フロントのスプロケットが減って、丸鋸のようにトギトギになっている場合、アクセル　ON-OFFやシフトチェンジで、レスポンスに無駄が出る。ブレーキを引きずっている論外ですが、意外と・・・・・・有る(^_^;) ②エンジン・点火系プラグやオイルが交換時期を過ぎて、劣化または、オイル粘度やプラグのタイプが不適正 ③排気系エアフィルター・マフラーのつまりカブも1万キロ以上走ると、新車時の状態から、徐々に、消耗、劣化　性能がダウンが進行し、結果、パワーダウンや燃費の悪化という結果になので、燃費が悪い＝パワーダウン＝各パーツやオイルの劣化となるわけで、燃費は、カブの健康の重要なバロメーター　なんです。カブノートに給油毎やメンテナンスの内容を記録で、愛車JA10の燃費が悪い原因を突き止めるべき、 ①の駆動系の違いJA10とJA07の差を検証非常にスムーズなドライブフィール・燃費55kmの１・スーパーカブ110JA07 そして、問題の２・スーパーカブ110JA10 で、今回ドリブン・リアのスプロケ

私流、カブの洗車とオイル交換②

洗車が終わったら、ついでにやりたいのがオイル交換(*^^*) 洗車後の水切りのために走り回ったので、エンジンも温まっているわけで、そのまま、作業に入ります。（オイル交換には、エンジンのウォームアップは絶対に必要デス。冷えたままでは、オイルを出しきれないので）交換する私的オイルの種類については、オイルの考察へで　① 用意するもの廃油受けのトレイ(100均）トイレットペーパー一巻、ウエス、17mmメガネレンチここでポイントは、廃油処理用に焼酎の紙パック1.8㍑（牛乳１㍑でも可かも） ②オイル排出青いドレンボルトがオイル排出用ボルト👆 カブの進行方向に向かって右側についています。（⚠左は、カムチェーン用のボルトですので絶対に開けないで）カブ110JA07　サービスマニュアル参照トレイをドレンコックの下に置き、ボルトを反時計回りにレンチで回す絶対に反対に回しちゃダメですよ(-_-)　ねじ切ったり　ボルトを舐めたりしますので私の場合、『ひらがなのの字で締まる』　って覚えています^^; なので、開ける場合はのの字の反対＝反時計回りって感じデス。特殊ネジ　逆ネジの場合は⚠ 1000㌔の走行でも、けっこう汚れています^^; マグネット付きのドレインボルトにもしっかり鉄粉が（⚠あっ、それから私は素手でドレインボルトを触っていますが、オイルに直接触ると問題があるみたいだし、熱いし、手が汚れるので、気になる方はゴム手袋ではずしてくださいね）オイルを出し切ったら（私的は、ほぼ10分ぐらいか？　その間各部の点検、ワックスがけなどをして） ③ドレインボルトを締めるオイル交換を毎回自分でやるつもりなら、目印（間違わないためにも）があると便利マグネット付きがオススメ（そんな高いものでもないし、オイル交換が楽しくなるので）最新モデルだとコレかな👇 ドレインパッキンは、両面を交互に2回ほどで使い捨て私は、デイトナ(DAYTONA) ドレンワッシャオイルドレンボルト用 M12を使っています。ココで⚠ですが、絶対に締めすぎないことデス。過去に締めすぎて、ドレンボルトを舐めたり、ねじ切ったり（特にアルミのボルトは

カブある日記　カブ110JA07.JA10.プロ・メンテ・レストア・カスタム

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